Деревянный забор своими руками

Этапы монтажа деревянных заборов

В нашу высокотехнологичную эпоху с ее металло-пластиково-стеклянным засильем все, что напоминает о настоящей естественной природе, особенно дорого сердцу. Поэтому, наверное, стиль кантри в ландшафтном дизайне сегодня особенно востребован. Классический деревянный штакетник не просто хорошо вписывается в него, но, пожалуй, даже может считаться неотъемлемой частью данного стиля.

Строительство такого ограждения будет вполне по силам даже новичку и при этом оно не нуждается в каких-либо замысловатых украшениях, поскольку и без них является вполне самодостаточным.

Схема монтажа деревянного забора с металлическими столбами

Как следует поступить тому, кто желает воздвигнуть более сложный забор? В первую очередь нужно правильно подобрать материал. Лучше всего использовать заготовки из прочных пород древесины — дуба, осины, акации, шелковицы, ясеня, сибирской лиственницы. Последняя славится особой долговечностью, поскольку очень устойчива к воздействию влаги.

Березовая древесина является наименее плотной, поэтому забор из нее делать не стоит — детали часто придется менять. Также нежелательно использовать сосну или ель, которые известны своей мягкостью.

Древесину необходимо самым тщательным образом осмотреть на предмет подгнивших мест или пораженных грибком. Далее все заготовки следует хорошенько пропитать каким-либо современным антисептиком.

Очень надежную пропитку для древесины — так называемую шведскую краску — можно приготовить самостоятельно.

Вот из чего она состоит:

• железный сурик: 260 г;
• железный купорос: 260 г;
• соль поваренная: 260 г;
• мука ржаная: 580 г;
• олифа (может быть заменена льняным маслом): 240 г;
• вода: 4,5 л.

Готовится так:

1. Из муки и 3-х л воды варится клейстер.
2. Готовая смесь с целью удаления комков пропускается сквозь сито.
3. Очищенный клейстер возвращается на огонь и в него сразу добавляются соль и железный купорос.
4. При постоянном помешивании в смесь понемногу добавляют олифу, затем воду. Процесс варки следует продолжать до полного растворения железного купороса.

В результате получится смесь золотистого цвета. Если такой цвет не устраивает, вместо сурика можно применить перекись марганца или охру. Использовать данную пропитку нужно в таком количестве, чтобы на 1 кв. м поверхности уходило примерно 200 – 300 мл.

Если вы испытываете недостаток свободного времени, поищите в продаже уже нарезанный и обработанный материал.

Также на подготовительном этапе необходимо определиться с высотой будущего ограждения.

«Прозрачный» забор делают высотой примерно в 1,5 м, сплошной — выше человеческого роста, до 2,5 м.

Подходящий материал для строительства

Для забора берутся не только новые элементы, но и любые подручные детали из дерева.

Доска (обрезная, необрезная)

Самый популярный и доступный вид пиломатериала. Необрезная доска стоит меньше и по бокам не очищена от коры. Чтобы конструкция прослужила дольше, перед крепежом рекомендуется снять кору и тщательно отшлифовать.

Обрезная доска продается очищенной, с ровной поверхностью, иногда уже обработанной защитными средствами.

Конструкции получаются более аккуратными. Забор из этих досок просто сделать самому.

Готовые ограждения ставят вокруг загородных домов, в деревнях, на даче.

Расходы на строительство минимальны, не нужно делать массивный фундамент.

Пользователи часто ищут:

• Строительство забора из необрезной доски
• Забор из строганной доски

Штакетник

Такое название получили отшлифованные планки одинаковой ширины и высоты. Прибивают их к лагам вертикально либо горизонтально. Верхушка штакетины бывает разной (обычный спил, резьбленная). Зависит от предпочтений владельцев и их бюджета. Такой забор выходит недорого.

Красиво смотрится конструкция из планок, выкрашенных в белый цвет, по периметру которой высажены цветы, кустарники или клумбы.

Необычный вариант ограды с элементами художественной ковки показан на фото выше.

Читайте статью: «Как пошагово возвести забор из деревянного штакетника».

Брус

Брус ‒ прочное сырье. Получают из твердых пород. Под такой секционный материал нужны крепкие стойки из бревна, кирпича, металла.

Брус бывает:

• профилированным;
• цельным;
• клееным;
• двойным;
• сращенным.

Из него монтируют интересные заборные сооружения: жалюзи, елочку, шахматку.

Подробные статьи:

• Забор из бруса из досок
• Деревянный забор жалюзи

Рейки

Разновидность пиломатериала. Представляют собой тоненькие планки. Из них получаются простые, но оригинальные изгороди.

Ограды из реек создают с зазорами, поэтому они хорошо подходят для зонирования сада, декоративной ограды вокруг палисадника.

Недостаток ‒ такой забор не защищает участок, а делается в декоративных целях.

Статья в тему: «Как возвести изгородь из реек своими руками».

Бревно

Очищенный и отшлифованный ствол дерева. Материал прочный, служит долго. Весит много, что усложняет монтаж и транспортировку.

Укладывают бревна горизонтально либо вкапывают вертикально.

Готовая ограда выглядит самобытно и хорошо справляется с защитной функцией.

Подробный материал: «Строительство бревенчатого забора».

Поддоны

Бюджетное сырье для ограды на даче. Их покупают новыми либо используют бывшие в употреблении. Крепить их можно в собранном виде или разобранными по дощечкам.

Применяются поддоны для ограждения грядок, зонирования территории, на границе двух усадеб.

Такие заборчики смотрятся оригинально. Декорируют их горшками с цветами, красят в контрастные тона.

Ветви деревьев

Изгородь из веток называют плетенкой. По виду больше напоминает перегородку, чем забор. Используется в декоративных целях.

В землю вбивают деревянные колья, между которыми поочередно переплетают прутья. Сырьем служат ветви орешника или лоза. Можно брать и другие породы, но прочность будет гораздо ниже.

Перед плетением материал нужно замочить в воде на сутки.

Плетень допускается ставить как внутри усадьбы, так и с уличной стороны.

Недостаток  – небольшой срок службы.

Горбыль

Считается отходами деревообрабатывающей промышленности.

Горбыль ‒ боковой срез бревна. Одна сторона спилена, другая ‒ покрыта корой.

Чтобы в коре не завелись насекомые-вредители, перед созданием ограды материал очищают, шлифуют, обрабатывают антисептиками.

Необычно смотрится ограда, выполненная под старину. Внешне она хорошо дополняет дома из камня, бревен.

Фото: забор из горбыля – ошкуренный и покрытый лаком

Способ монтажа элементов подбирается индивидуально.

Как самостоятельно сделать плетеный забор

Рассматривать будем самый простой вариант — обычная плетенка. Для начала можно потренироваться на небольшом кусочке — освоете технику, потом можно приступать к серьезному строительству. Например, для тренировки, можно сделать оградку для грядки или цветника.

Горизонтальное плетение

Забиваем в землю шесть более-менее толстых колышков с расстоянием в 30-40 см. Берем первую лозу, укладываем «змейкой» переплетая между столбиками. Лоза поочередно огибает столбики то спереди, то сзади.

Первый прут уложен

Второй прут укладываем в зеркальном отражении к нижнему. Если он начинается сзади, то следующий укладываем спереди.

Второй прут вплетаем наоборот

Если есть необходимость соединить две лозы, это делают на ближайшем столбе. Следующую просто укладывают как продолжение предыдущей. А торчащие концы срезают после того как все собрано.

Третий, и все нечетные ряды, укладывается как первый, четвертый и четные — как второй. В общем, чередуем начало то спереди от столба, то сзади. Периодически по пересечению лоз и возле столбов стучат киянкой — деревянным молотком, уплотняя ряды.

Чередуем каждую последующую лозину

Это и есть горизонтальный плетень. Он может быть непрерывным, а может — щитовым. При непрерывном плетении столбы устанавливают по всему периметру, между ними, одну за другой, вплетают лозы. Получается практически сплошная стена — концы выводятся в одну сторону и там подрезаются наискосок, чтобы не было видно.

Если толстой лозы нет, можно за раз класть целый пучок тонких веточек. Снимать кору с них вряд ли кто-то будет, да и солидный забор тоже не получится, но оградка небольшая — запросто. Смотрится такой забор из прутьев декоративно, сделать его самостоятельно, пожалуй, даже проще.

Использовать можно и много тонких веточек

При щитовом изготовлении делают секции какой-то длины. Устанавливают нужное количество кольев — 4-6 шт, между ними вплетают лозы. После достижения требуемой высоты концы, торчащие по бокам, обрезают.

При необходимости края прутьев прибивают гвоздиками к кольям. Получаются такие щиты, как на фото. Размеры могут быть разными — больше-меньше зависит от желания и типа забора.

Делают щиты типа таких

Когда щитов собрано требуемое количество, их устанавливают на место, забивая заостренные концы в землю. Находящиеся рядом столбы можно связать — для большей устойчивости. Получается щитовой плетеный забор. Пример сборки щитов плетня смотрите в видео.

Установка щитового плетня может быть сделана и с использованием металлических столбов. Никаких особых технологий:

• бурим лунки ниже глубины промерзания,
• закидываем ведро щебня, утрамбовываем,
• ставим столб, выставляем по высоте и выверяем вертикаль;
• бетонируем;
• к столбу крепим готовые щиты.

Один из вариантов такой установки в видео.

По той же технологии делают и забор-плетенку из досок. Только заплетают доски, да и пролет между столбами делают больше.

Горизонтальная плетенка из досок

Вертикальное плетение

Прутья в плетеном заборе могут располагаться и вертикально. В этом случае к столбам прибивают три-пять поперечин. Первая поперечина — около 10 см от уровня земли, а дальше с требуемым шагом.

Плетут так: один конец прута упирают в землю, например, с ближней к вам стороны. Затем изгибают, поочередно протягивая между брусьями. Следующие побег ставят с другой стороны. Получается он в зеркальном отображении с предыдущим. Так и чередуют — впереди/сзади.

Плетеный забор с вертикальным плетением

Так как лоза имеет заметное отличие в размерах на вершине и возле корня, то попарно их разворачивают то вверх толстым краем, то вниз. Тогда получается одинаковая плотность вверху и внизу. Если этого не делать, получится внизу густо, вверху — редко. Как плести вертикальный плетень, смотрите видео — мастер класс от человека, сделавшего своими руками не один плетеный забор.

Делают вертикально и плетеный забор из досок. Только чтобы он смотрелся органично, и для продления срока службы досок, верхушки закрывают набитой сверху доской. К ней прибивают торцы. Это еще позволяет закрепить доски, что в таком варианте нелишне — иногда незакрепленные выпадают.

Как сделать вертикальный плетеный забор из досок

Закреплять можно доски и к нижней перекладине. Только или сверху, или снизу: чтобы древесину не повело при изменении влажности. Еще момент: если делать из сырой доски, стоит учесть, что собрав сначала все без зазоров, после высыхания будете иметь между досками щели в 1 см. Это касается и горизонтальной и вертикальной модели.

Один из вариантов

Верхняя и нижняя перекладины могут быть сделаны из профильной трубы. Это более надежный материал, который гарантирует к тому же большую устойчивость.

Еще вариант

Плетеное ограждение

В наше время такой декоративный элемент дизайна, как плетённый забор, можно встретить не только в сельской местности, но и на дачных участках, которые могут находиться даже в центре мегаполиса.

Плетёный забор своими руками можно сделать на своей даче, и вовсе необязательно возлагать на него функцию охраны — этот забор может послужить ограждением для цветников, сада, клумбы, беседки и зоны отдыха. Плетёная изгородь замечательно подойдёт для любого интерьера, в особенности если вы желаете добавить детали этнического стиля. В Интернете существует множество мастер-классов по изготовлению плетёных заборчиков.

Достоинства и недостатки

Изгородь из прутьев придаст дачному участку не только сельский вид, но и некоторую душевность. Очень хорошо плетёный забор будет выглядеть, если к нему добавить какие-то этнические аксессуары.

Плюсы:

• Изготавливается из экологически чистого материала;
• Недорогой;
• Необычное решение;
• Можно собирать и разбирать по несколько раз;
• Хороший элемент декора.

Для сооружения плетёного забора можно брать разный материал — это не только ветки, но и тонкие трубы ПВХ.

Минусы:

• Недолго служит;
• Не выполняет охранную функцию, а устанавливается исключительно в качестве декора;
• Непрочный — при малейшем физическом воздействии может поломаться.

На сегодняшний день плетёную изгородь можно встретить в этно-ресторанах и кафе, а также на детских площадках и в детских садах. Такой забор очень красив, поэтому он часто служит украшением мест отдыха. Очень оригинально он смотрится в большом городе, где имеются все блага цивилизации.

Несколько советов

Для того чтобы ваш импровизированный плетёный забор получился красивым и долго служил, необходимо прислушаться к этим советам:

Живучесть плетёной изгороди зависит от скорости гниения веток. К наиболее дешёвым антисептикам относится автомобильное масло. Им следует обработать поверхность прутьев. Но этому средству свойственен один недостаток —оно не имеет свойства впитываться и не высыхает, поэтому к изгороди нельзя будет прикасаться, так как она оставит жирный отпечаток. Кроме того, масло предаёт веткам тёмный оттенок;
Ещё одним отличным вариантом для продления жизни изгороди является закладывание дренажного слоя. Можно применять песок или щебень, а можно и всё это совместить. Для начала необходимо выкопать траншею глубиною в 50 см, засыпать дренажный слой и приступить к установлению вертикальных колышков.
Для защиты колышек рекомендуется обуглить ту часть, что размещена под землёй. Ещё её можно смазать битумом.
Чтобы упростить процесс установления колышков, следует заранее вбить лом в землю — у вас сформируется лунка. Теперь вам не составит труда быстро установить в получившиеся отверстия колышки.
Плетение плетня заключается в перевязывании прутьев между кольями. Чтобы избежать сползание верхних и нижних веток с колышков, нужно прикрепить с помощью проволоки первую и последнюю ветку.
Не нужно применять для изготовления плетни непрочные и сухие ветки, которые лежат у вас продолжительное время, ведь они уже утратили свои эластичные свойства. Если вы попытаетесь их согнуть, они сразу же поломаются

Во избежание таких последствий необходимы вымоченные ветки, которые после размягчения будут очень податливыми.
Чтобы у вас получился красивый плетень, рекомендуется подбирать ветки одинаковых размеров.
Подбирая прутья для колышков, обратите внимание, что 50 см длины будет находиться под землёй.
Для использования элементов декора и различных украшений нужно не доплетать доверху 10 см.
Задумайтесь об украшениях, ведь тогда ваш заборчик будет выглядеть намного лучше, особенно, если его украсить предметами традиционного декора.
Плетень можно привинтить к металлическому забору или же сетке-рабице — это послужит не только в качестве украшения дома, но и спрячет двор.

Штакетник

Наиболее простая — штакетник. Это набор обрезных досок или планок одинаковой, как правило ширины, которые прибиты вертикально к двум или более поперечным направляющим.

Схема деревянного забора из вертикально прибитых досок — штакетника

Отличаться могут формой верхушки. Спил пол 90° — самый простой вариант, но далеко не самый лучший, причем не только с точки зрения эстетики. Верхушка такой штакетины, даже покрашенная,  подвергается интенсивному воздействию влаги, в результате покрытие в этом месте разрушается первым. А древесные поры в перпендикулярном спиле остаются открытыми. Дождь, туман, тающий снег/лед впитываются ими, что приводит к разрушению древесины. Чтобы этого избежать, спиливайте верхушки не пол 90, а под 45°. Если глянуть на такую доску в профиль, то верхушка будет скошенной (смотрите рисунок внизу) .

Чтобы вода скатывалась с верхушек деревяшек, спилите их под 45°

Расстояние между двумя соседними штакетинами выбирается по вашему желанию. Можно сделать сплошной забор, подгоняя одну к другой вплотную, можно — полупрозрачный, оставив зазор в 1-2 см, а можно совсем прозрачный — с большим расстоянием, равным ширине досок или даже больше. Такие варианты популярны для внутренних ограждений, которые больше призваны разделять зоны и отмечать границы, чем от чего-то защищать. Для наружных заборов, выходящих на улицу выбирают обычно сплошную установку, может — с совсем небольшим расстоянием, чтобы доски не «пучило» во влажную погоду.

Полупрозрачный вариант штакетника украшен небольшими пропилами

Добавляют разнообразия выпиленные верхушки. Они могут быть заточены по-разному — со скругленным верхом, в виде пик, треугольников, трапеций. Все это в разных вариантах и комбинациях.

Некоторые даже делают действительно произведения искусства: резной забор требует большой усидчивости. Труд кропотливый, но результат того стоит.

Сделать фигурные верхушки быстрее и проще с помощью шаблона. Из листа фанеры  вырезаете образец, доводите его до идеального состояния. Затем по этому шаблоны вырезаете все остальные. Вырезать можно при помощи лобзика или на фрезеровальном станке.

Лобзик для такого случая можно и купить. Все равно даже с учетом этой статьи расхода получится дешевле, чем покупать готовые резные штакетины. Минус тут в том, что времени уходит много, да и штакетины получаются неодинаковыми: то чуть вправо уйдет пилка, то чуть влево. Края потом еще придется обрабатывать наждачкой.

Покупать фрезеровальный станок, если потом его использовать не планируете, нерентабельно. А те, у кого он уже есть, могут купить фрезы с плавающей головкой и делать фигурный штакетник с ее помощью. Высота режущей части фрезы равна толщине доски, которую будете обрабатывать, а головка упирается в шаблон.

Фрезерование штакетника по шаблону

В обоих случаях придется каким-то образом закрепить шаблон на заготовке. Сделать это можно тонкими гвоздями или наклеив на шаблон двусторонний скотч.

Но если подойти к процессу творчески, то даже из ровных тонких планок можно сделать красивый деревянный забор: прибивая под разными углами.

Такую красоту сделать несложно (обратите внимание: верхушки под 45°)

Еще проще сделали авторы этого деревянного штакетника: они нелинейной сделали только высоту, подчеркнув рельеф планкой, прибитой сверху. Это, кстати, второй способ значительно увеличить срок жизни деревянного забора — планка перекрывает доступ для воды к самым уязвимым открытым поперечным срезам).  Также нелинейность придают прибитые по поверхности планки в виде рамок, а древесина внутри покрашена в более светлый цвет. Согласитесь, оригинально.

Нестандартный подход и декоративность штакетника возросла многократно

Про забор из профнастила можно почитать тут.

Основные этапы работ по возведению забора

Само непосредственное строительство включает три этапа, о которых уже было указано выше: монтаж опорных столбов, крепление поперечных лаг и обшивка каркаса.

Каждый из них содержит определённый спектр работ. В целом рабочий процесс предусматривает следующие действия:

• Деревянные или металлические колышки забиваются в местах разметок. Между ними натягивается шпагат;
• Предварительно выкапываются ямы глубиной 0,8 метра. На дне каждой из них устраивается песчаная постель толщиной 10-15 сантиметров. Далее, устанавливается и закрепляется профильная труба. Яму засыпают щебнем на высоту двадцать пять сантиметров. Производят тщательную утрамбовку. Фиксируют опоры и заливают их бетоном;
• Проводится установка поперечных лаг. Крепление производится при помощи металлических уголков (35х35). На каждую опору приходится два уголка;
• Делают или сплошную обшивку каркаса, или с чередованием досок. Верх может представлять либо прямую линию, либо с выступами опор над обшивкой на 10-15 сантиметров;
• Поскольку материал-дерево, необходимо обработать его противопожарными средствами;

Для покраски лучше всего приобрести специальные красочные составы, рекомендованные для таких поверхностей и рассчитанные на любое атмосферное влияние (солнце, дождь, ветер).

Окраска считается экономичным вариантом. Темные тона всегда пользуются большей популярностью. В конце концов, это уличное сооружение и не застраховано от попадания на него пыли и грязи, и соответственно светлые тона создают риск перекрашивать заново.

Этапы возведения забора своими руками

В первую очередь лучше сделать соответствующие эскизы и отразить в них общую идею, чтобы в дальнейшем было, от чего отталкиваться. Далее нужно определиться с выбором материала, чтобы конструкция была долговечной и максимальной функциональной:

• Хороший забор потребует приобретения досок, ширина которых в идеале не меньше 20 см, это позволит снизить риск появления сколов, расщеплений по время монтажных работ.
• Не меньше 2-3 см должна быть толщина, а вот длина – это показатель, который вы сможете выбрать самостоятельно исходя из задуманного проекта. Главное, чтобы она была одинаковой, тогда пролеты будут выглядеть аккуратно и эстетично.
• Еще один важный критерий – это сухость материала. Если доска недостаточно просушена, то процесс обработки средствами защиты от насекомых и гниения не даст ожидаемых результатов. Помимо этого, в процессе доска она может изменить форму или расщепиться.

Далее необходимо решить, каким будет рисунок самой кладки и произвести соответствующие расчеты количества досок. Не забывайте прибавлять к общему результату еще как минимум 20% про запас (с учетом отходов).

Сделанные пиломатериалы для увеличения свойств презентабельности и долговечности потребуется очистить от коры и обработать средствами, защищающими от воздействия грибка, плесени, выцветания и поражения насекомыми (пропитки, морилки, фасадные краски, лаки). Эти действия продлят срок эксплуатации сооружения еще на 10 или 15 лет.

Теперь выбираем каркас для конструкции. Для этого могут быть использованы столбы, изготовленные из бетона, кирпича, камня, металла. Если каркас будет деревянным, то нужна обработка не только вышеперечисленными средствами, но и битумом. Использовать бетонную заливку для забора из досок нежелательно, потому как этот процесс оказывает негативное влияние на состояние древесины – она быстро разрушается. Оптимальный вариант – это щебень.

Установка подразумевает выполнение следующего алгоритма действий – глубина погружения столбов на 1 м и больше. Между опорами должно быть расстояние от 2 до 2,5 метров (иногда и меньше), тогда устойчивость будет максимальной. Немного усилий, терпения и навыков, и результат не заставит себя ждать.

Фотоотчет 2: горизонтальный забор из необрезной доски «шахматка»

Этот забор, как из сказки. Он частично собирался самостоятельно владельцем участка. Нанятые работники копали ямы, ставили столбы. Работы по металлу — резка столбов и заваривание верхушек — заслуга друга. Все остальное, включая обработку доски и сборку секций забора, сделано руками хозяина и его жены (покраска).

Необрезная доска использовалась толщиной 20 мм, ровные грани отшлифовали на лисопилке (по договоренности), обзол снимали самостоятельно и потом шлифовали машинкой, после чего покрыли антисептиком «Дюфа» на водной основе, цвет тик. Наносили широкой кистью в два слоя. Вот результат трудов.

Забор из необрезной доски

На столбы использованы металлические профилированные трубы квадратного сечения: 60*60 мм, толщина стенки 3 мм. В ним с двух сторон прикреплены обрезные доски 150*30 мм. Крепили на расстоянии 10 см от верха, потом на 100 см и 190 см. Складывался «бутерброд из двух досок, сверлился насквозь, все скреплялось болтом с самоцентрирующейся шайбой.

Как делали столбы

Столбы общей высотой 3 м на 1 м забетонированы в грунт. Выставлены по шнуру, натянутому между предварительно установленными контрольными столбами. Процедура стандартная, необычно только то, что верхушка (2 метра, которые остаются над землей) замотана пленкой. Решение оказалось верным: после перевозки и бетонирования пленка была грязной, а древесина под ней — чистой. Сняли пленку после того, как высох бетон.

Выставленные в линию столбы и первый собранный прогон

Порядок сборки такой:

• Выбираем первую доску с ровным нижним краем.
• Измеряем расстояние между столбами, отпиливаем от доски кусок на 1 см короче измеренного расстояния (чтобы нормально становились).
• Промазываем отпиленный торец антисептиком.
• Устанавливаем первую доску на 5 см выше грунта, фиксируем струбцинами. В каждый край изнутри закручиваем два самореза (45 мм).
• Установка вертикали. Находим середину, вставляем планку, в землю не упираем, край висит. Фиксируем двумя шурупами в верхней части установленной доски.
• Установка новой планки. Она перекрывать должна даже самый большой выступ нижней. Также она закрывает шурупы, которые держат среднюю планку.

Эта последовательность сохраняется до самого верха. Так постепенно набирается прогон

Обратите внимание, что бывшие обзолы имеют скошенные края, они все смотрят «на улицу»: чтобы капли дождя скатывались наружу

Постепенно, один за другим прогоном, складывается забор

Чтобы получить ровную верхнюю кромку, их выбирали, обрезали, прокрашивали антисептиком, а крепили уже потом — под финал, выравнивая все верхушки в одну линию.

Подходящий материал для строительства

Для забора берутся не только новые элементы, но и любые подручные детали из дерева.

Доска (обрезная, необрезная)

Самый популярный и доступный вид пиломатериала. Необрезная доска стоит меньше и по бокам не очищена от коры. Чтобы конструкция прослужила дольше, перед крепежом рекомендуется снять кору и тщательно отшлифовать.

Обрезная доска продается очищенной, с ровной поверхностью, иногда уже обработанной защитными средствами.

Конструкции получаются более аккуратными. Забор из этих досок просто сделать самому.

Готовые ограждения ставят вокруг загородных домов, в деревнях, на даче.

Расходы на строительство минимальны, не нужно делать массивный фундамент.

Пользователи часто ищут:

• Строительство забора из евроштакетника
• Кованый забор

Штакетник

Такое название получили отшлифованные планки одинаковой ширины и высоты. Прибивают их к лагам вертикально либо горизонтально. Верхушка штакетины бывает разной (обычный спил, резьбленная). Зависит от предпочтений владельцев и их бюджета. Такой забор выходит недорого.

Красиво смотрится конструкция из планок, выкрашенных в белый цвет, по периметру которой высажены цветы, кустарники или клумбы.

Необычный вариант ограды с элементами художественной ковки показан на фото выше.

Брус

Брус ‒ прочное сырье. Получают из твердых пород. Под такой секционный материал нужны крепкие стойки из бревна, кирпича, металла.

Брус бывает:

• профилированным;
• цельным;
• клееным;
• двойным;
• сращенным.

Рейки

Разновидность пиломатериала. Представляют собой тоненькие планки. Из них получаются простые, но оригинальные изгороди.

Ограды из реек создают с зазорами, поэтому они хорошо подходят для зонирования сада, декоративной ограды вокруг палисадника.

Недостаток ‒ такой забор не защищает участок, а делается в декоративных целях.

Бревно

Очищенный и отшлифованный ствол дерева. Материал прочный, служит долго. Весит много, что усложняет монтаж и транспортировку.

Укладывают бревна горизонтально либо вкапывают вертикально.

Готовая ограда выглядит самобытно и хорошо справляется с защитной функцией.

Поддоны

Бюджетное сырье для ограды на даче. Их покупают новыми либо используют бывшие в употреблении. Крепить их можно в собранном виде или разобранными по дощечкам.

Применяются поддоны для ограждения грядок, зонирования территории, на границе двух усадеб.

Такие заборчики смотрятся оригинально. Декорируют их горшками с цветами, красят в контрастные тона.

Ветви деревьев

Изгородь из веток называют плетенкой. По виду больше напоминает перегородку, чем забор. Используется в декоративных целях.

Плетенка хорошо впишется в деревенский стиль.

В землю вбивают деревянные колья, между которыми поочередно переплетают прутья. Сырьем служат ветви орешника или лоза. Можно брать и другие породы, но прочность будет гораздо ниже.

Перед плетением материал нужно замочить в воде на сутки.

Плетень допускается ставить как внутри усадьбы, так и с уличной стороны.

Недостаток – небольшой срок службы.

Горбыль

Считается отходами деревообрабатывающей промышленности.

Горбыль ‒ боковой срез бревна. Одна сторона спилена, другая ‒ покрыта корой.

Чтобы в коре не завелись насекомые-вредители, перед созданием ограды материал очищают, шлифуют, обрабатывают антисептиками.

Необычно смотрится ограда, выполненная под старину. Внешне она хорошо дополняет дома из камня, бревен.

Способ монтажа элементов подбирается индивидуально.

Интересные заборы из дерева: фото и особенности конструкций

Определенной конструкцией обладают заборы из дерева. Фото показывает отдельные элементы устройства. Ограждение производится из определенных составных деталей: поперечные лаги, опорные элементы и штакетник.

Заборы могут быть выполнены в самых различных конфигурациях

Можно установить ограждение своими руками. Для этого нужно правильно подобрать материалы, и смонтировать опорные элементы. Для крепких стоек конструкции используются профильные трубы из металла или деревянные балки. Деревянные детали требуют дополнительной обработки. Та часть, которая вкапывается в землю, должна быть покрыта битумной мастикой. Кроме того, балка дополнительно обрабатывается антисептическими средствами. Для защиты железных деталей нужно удалить ржавчину, загрунтовать поверхность и окрасить ее морозостойкой краской.

Необычные конструкции, как правило, отличаются сложностью изготовления и высокой ценой

Фото заборов из деревянного штакетника: особенности дизайна

Чтобы выбрать подходящую конструкцию, можно посмотреть фото заборов из деревянного штакетника. Подобные конструкции обладают следующими достоинствами:

• выполняются из разных видов древесины;
• подобные конструкции отличаются оригинальностью и привлекательным внешним видом;
• сочетаются с любым типом ландшафтного дизайна;
• сочетаются с различными основами: из камня, кирпича, металла или бетона;
• характеризуются долговечностью и прочностью;
• монтажные работы отличаются простотой.

Штакетник является универсальным решением для всех случаев

Изделиям из штакетника требуется несложный уход. Им требуется качественная покраска каждый год.

Устройство простого забора из штакетника

Заборы из досок: фото и преимущества

Особенно востребованы заборы из досок. Фото позволяет увидеть самые интересные варианты. Они обладают следующими преимуществами:

• прекрасно сочетаются с любой обстановкой;
• экологичность материалов;
• доступная цена;
• простота монтажа;
• долговечность и прочность;
• большой выбор оригинальных моделей.

Из досок могут создаваться любые конструкции ограждений

Подобное ограждение можно выполнить своими силами. Для этого берется несколько колышков, которые вбиваются в землю по периметру участка. Затем подготавливаются доски. Данные элементы можно сделать любой удобной формы. На месте колышков производится бурение углублений, куда помещаются опоры для ограды. Стойки выполняются из брусьев. Их устанавливают в заготовленные ямки и присыпают землей. С помощью гвоздей прибиваются прожилины. Затем устанавливаются доски плотно друг к другу. Затем поверхность конструкции покрывается олифой или краской.

Для оформления деревенского экстерьера применяется необрезная доска

Видео: декоративное ограждение из необрезной доски

https://youtube.com/watch?v=1rpmP8eZUrw

https://youtube.com/watch?v=1rpmP8eZUrw

https://youtube.com/watch?v=1rpmP8eZUrw

Как правильно сделать деревянные заборы на металлических столбах

Особой прочностью обладают деревянные высокие заборы на металлических столбах. Древесина подобных конструкций обрабатывается специальными пропитками. Столбы из металла легко монтируются и отличаются длительным сроком службы. Для их изготовления подбираются трубы различного профиля.

Устройство конструкции на металлических столбах

Металлические опоры могут устанавливаться разными способами:

• трубы забиваются в грунт, при этом проверяется вертикальность элемента;
• в почве бурится скважина и в нее монтируются опоры, которые хорошо трамбуются;
• производится бетонирование каждого столба;
• монтируется цоколь из бетона, в который устанавливаются металлические стойки.

Способы установки металлических столбов

Пример самой простой конструкции на металлических опорах