Как сделать забор из профнастила своими руками?

Крепление профнастила

Листы крепятся саморезами либо болтами. Во втором варианте придется сверлить отверстия в поперечинах и профлистах. При монтаже своими руками без сварки рекомендуется использовать шуруповерт с низкими оборотами.

Обшивка начинается с угла

Важно правильно установить первый лист, проверяя его положение по горизонтали и вертикали строительным уровнем, так как последующие будут выравниваться по нему. В одиночку произвести эту операцию будет затруднительно, поэтому потребуется помощник

Выставленный как надо лист закрепляется струбцинами с резиновыми губками.  Фиксация к прожилинам производится в нескольких точках на местах прилегания волн. Следующие листы устанавливаются внахлест по одной волне у каждого.

Закончив обшивку всего периметра, приступают к основательному креплению листов. Для этого с шагом в две волны вворачиваются саморезы. Если точек крепления будет меньше, профнастил, изгибаясь под порывами ветра, будет стучать по перекладинам, расшатывая конструкцию. Чтобы саморезы располагались по ровной линии, между краями прямого участка натягивается леска на уровне лаг. Если при работе полимерное покрытие поцарапалось, повреждения нужно закрасить, чтобы они не ржавели.

Обшивка начинается с угла. Листы крепятся саморезами либо болтами

Преимущества листов для забора:

Монтаж конструкции достаточно легок и не требует привлечения спецтехники, что позволит значительно снизить траты.
Долговечность эксплуатации. Профлист оцинкованный может прослужить более 20 лет, а полимерный и гораздо дольше. Прочность также подкупает своими показателями.
Эстетический вид и легкость удаления загрязнений.
Секционный тип можно подгонять под любой размер, лист легко кроится и режется.
Визуально способен выровнять линию горизонта, устанавливается даже на неровный рельеф.
Небольшой вес (монтаж может произвести один человек, не прибегая к посторонней помощи).
Относительно невысокая стоимость (по сравнению с другими материалами).
Большой выбор цветовых решений

Немаловажно для создания гармоничного пейзажа и воплощения разнообразных дизайнерских решений.
Забор может быть достаточно высоким.

Технология строительства забора из профнастила

К процессу строительства забора необходимо подготовиться с особой тщательностью. Даже небольшие ошибки во время проектирования и при монтаже конструкции могут привести к незапланированным расходам времени, средств и нервов.

После разработки строительного проекта необходимо выполнить точную разметку всей территории, предназначенной под строительство забора. При этом обязательно нужно точно рассчитать количество и месторасположение въездных ворот и калиток. Все разметки должны проводиться с учётом уклона местности.

Установка опорных столбов

Существует несколько вариантов установки монтажных опор, выбор которых полностью зависит от характера почвы, высоты забора и глубины залегания грунтовых вод:

• полное бетонирование (с армированием);
• частичное бетонирование (комбинированный вид);
• бутование (укрепление щебнем и песком);
• забивка опор.

Наиболее надёжным способом считается монтаж опор с полным бетонированием. В первую очередь необходимо произвести установку крайних опор. Нужно вырыть ямы для столбов шириной 150 мм и глубиной 1—1,5 м. Земляные работы легче производить с помощью ручного бура. Величина заглубления зависит от планируемой высоты забора: чем больше высота ограждения, тем глубже придётся опускать опоры.

Технология заливки лунки производится по стандартной схеме. Сначала укладывается рубероид, чтобы не происходило осыпание грунта, затем строго по уровню выставляется труба. Следующим шагом будет заливка ямы бетоном, при этом периодически делается трамбовка смеси.

Через три дня, после полного высыхания бетона, можно приступать к креплению поперечин.

Крепление поперечных перекладин

Установка лаг производится после надёжного бетонирования вертикальных стоек. Торопиться с началом процесса крепления поперечин не стоит, чтобы не произошло отклонение опор от вертикали.

Если есть сварочный аппарат, а также навыки работы на таком оборудовании, можно надёжно закрепить перекладины методом сварки.

А также можно прикрутить лаги к вертикальным стойкам с помощью специальных кронштейнов. Таким образом, специальный Х-кронштейн прикручивается к опорному столбу. Поперечная лага прикручивается к пластине кронштейна. Такой вид крепления делает всю конструкцию немного длиннее, что необходимо учитывать на стадии проектирования ограждения. Но крепление считается более надёжным в плане эксплуатации, а также упрощает проведение ремонтных работ.

Существует три основных способа крепления поперечин к стойкам:

1. Сзади столба с помощью кронштейна. Очень удобно такое крепление для создания секционного ограждения.
2. Спереди стойки (встык). Применение этого метода очень удобно при устройстве сплошного забора.
3. Сбоку опоры. Основное преимущество такого способа то, что крепление профилированного листа производится не только к поперечине, но и к вертикальному столбу. Это позволяет укрепить всю конструкцию.

Полностью смонтированный каркас ограждения необходимо обработать антикоррозийной грунтовкой и краской.

Установка профнастила на каркас

Крепление листа производят с помощью оцинкованных или окрашенных заклёпок либо саморезов. При желании крепёж можно подобрать в тон окраске забора, что существенно улучшит внешний вид всего ограждения.

Надёжным считается крепление через волну листа. Для увеличения прочности крепёж можно устанавливать в шахматном порядке.

Очень важно при монтаже выставить строго вертикально первый лист. Соблюдение этого условия позволит избежать проблем при дальнейшем монтаже всего ограждения

Каждый следующий лист перекрывает установленный на одну волну, при этом саморез устанавливают в нижнюю часть волны строго перпендикулярно. Наклон крепежа может вызвать отслоение краски и появление ржавчины.

Забор из профилированного листа устойчив к любым видам осадков и перепадам температуры. Имеет эстетичный внешний вид. Такое ограждение является надёжным и долговечным строением, способным защитить любой загородный участок от внешних факторов.

Монтаж забора из профлиста: инструкция

1. После подготовки ям устанавливаются столбы. Удобнее всего для этих целей использовать трубы квадратного сечения. Столбы рекомендуется заглублять на 1,2 -1,5 м, а их высоту рассчитывать с учетом того, что четверть или треть столба будет находиться под землей. Эту часть необходимо покрыть водостойкой краской для гидроизоляции. До заливки бетона столбы заглубляются в грунт на 20 см и фиксируются с помощью деревянных распорок, камней, кирпичей, снизу насыпается и уплотняется песчаная или гравийная подушка. Вертикальность столбов проверяется уровнем. Если фундамент ленточный, столбы соединяются между собой арматурой. Свежезалитый бетон необходимо штыковать для удаления пузырьков воздуха. К дальнейшим работам можно переходить, когда бетон застынет, обычно через 3–4 дня.
2. К столбам монтируются лаги, обычно это прямоугольные профилированные трубы для забора из профлиста. Для их крепления можно использовать сварку, но если забор возводится своими силами, нет сварочного аппарата и навыков работы с ним, выполняется болтовое соединение. Для этого в лагах и в столбах нужно высверлить сквозные отверстия. Лаги крепятся на расстоянии не менее 20 см от земли и от верхнего края забора. Для забора высотой до 2 м с шагом между столбами не больше 2,5 м достаточно двух рядов лаг, для большей высоты и расстояния между стойками нужно 3 ряда, а если высота профлиста для забора 2,5–3 м, лаги можно установить и в 4 ряда. Лаги рекомендуется красить сразу после крепления.
3. Самый главный вопрос — как крепить профлист на забор? Делается это совсем не сложно. К лагам внахлест крепятся профлисты, для крепления используются саморезы или заклепки, рекомендуется шаг между ними 20–25 см.
4. Царапины и места сварки нужно покрасить, столбы сверху зачеканить (это можно сделать и до установки забора из профлиста) или накрыть декоративно-защитными элементами, по верху забора можно пустить специальную планку.

Коротко о главном

Решая задачу, как поставить забор, если участок неровный, нужно учитывать величину уклона. Если он небольшой, можно сделать планировку с перемещением грунта и выравниванием поверхности либо установить секции ограждения разной высоты, выровняв их по верху и повторив уклон снизу.

Более популярные способы – это монтаж покрытия ступеньками с равными перепадами между ними и крепление покрытия на наклонные прожилины с образованием пологой верхней линии.

Порядок работ в любом случае не отличается от монтажа обычного забора, но потребуются предварительные расчёты для определения дополнительных параметров.

Особенности металлопрофиля как материала

Металлопрофиль представляет собой профилированный металлический лист (профлист, профнастил, гофрированный лист) из оцинкованной стали. В процессе изготовления профлиста используется так называемый метод холодного проката — металлический лист проходит через специальный прокатный стан с валиками. В результате получается профилированный лист металла с волнообразной или трапециевидной формой профиля, которая влияет не только на эстетичный вид материала, но определяет его жёсткость.

Профилированный лист с маркировкой С8 используется для обшивки ограждений и заборов

После холодного проката на профлист наносится защитное полимерное или лакокрасочное покрытие по цветовому стандарту RAL. Полимерный слой защищает металл от процессов коррозии. Богатый выбор цветовых решений позволяет использовать профлист при строительстве не только промышленных объектов, но и для обшивки жилых построек.

По области применение профлист классифицируется на 3 вида:

• Н — материал толщиной от 0,55 до 0,9 мм, применяемый для обшивки кровельных конструкций;
• С — профилированный лист толщиной 0,55–0,7 мм, предназначенный для облицовки заборов, ограждений, стен и стеновых перегородок;
• НС — универсальный профлист с толщиной листа 0,55–0,8 мм. Можно использовать как для облицовки кровель, так и для обшивки стен, ограждений и заборов.

Для возведения заборов рекомендуется использовать профнастил с маркировками С8, С25, НС20 или НС35. Индекс после буквы указывает на высоту профиля в мм. В зависимости от производителя длина листа может варьироваться от 0,5 до 12 м.

Преимущества и недостатки профнастила

К конкурентным преимуществам профилированного листа как материала для возведения заборов можно отнести:

• Малый вес — при использовании стенового профлиста не требуется устанавливать массивный каркас из толстых металлических опор или бетона. Для обшивки забора не потребуется спецтехника, так как подача и поддержка листа на весу выполняется силами одного-двух человек.

• Простота монтажа — в процессе крепления профлиста к опорному каркасу используются обычные саморезы по металлу с подкладочной шайбой из резины или силикона. В качестве инструмента используется электрический шуруповёрт с соответствующей битой.

• Доступность — материал имеет богатый выбор размеров и цветовых решений. Стоимость материала зависит от региона и производителя, но в среднем профилированный лист C8 1200×1800 обойдётся в 500–550 руб.
• Срок службы — профилированный лист из оцинкованного металла с полимерным защитным покрытием надёжно защищён от химических и физических повреждений. Средний срок службы материла не менее 15–20 лет.

При повреждении полимерного и лакокрасочного покрытия металлопрофиль теряет коррозийную стойкость. Это, по сути, и есть его главный недостаток, которые можно решить, проводя периодический осмотр лицевой поверхности заборов и стен, на предмет серьёзных повреждений. Для устранения следов ржавчины и сколов используются специальные краски, наносимые после предварительной обработки поверхности.

Делаем сетчатый забор

Забор из сварной сетки

Надежный и красивый забор можно сделать из металлической сварной сетки с полимерным покрытием.

Порядок установки опор остается аналогичным предыдущим инструкциям. Для обустройства стоек используем профильную нержавеющую трубу, обработанную по технологии цинкового фосфатирования с последующим покрытием специальным полимерным составом.

Забор из сварной сетки

Рекомендованное сечение опор – 6х4 см, толщина стенок – 1,5 мм. Высоту подбираем в соответствии с выбранной высотой панели.

Секции для заборов также продаются в готовом виде. При желании можете сделать их самостоятельно.

Забор из сварной сеткиЗабор из сварной сетки

Для изготовления секций используется стальная проволока диаметром порядка 5 мм. Прутки укладываются перпендикулярно друг другу и скрепляются сваркой в точках пересечения. В результате получается секция в виде сетки с ячейками прямоугольной или квадратной формы.

Для улучшения внешнего вида и эксплуатационных свойств ограждения проволока покрывается специальным составом на основе цинка, цинка в сочетании с ПВХ, цинка в комплексе с полимером и нанокерамикой.

Столбы установлены, секции также в наличии. Приступаем к монтажу элементов ограждения!

Забор из сварных прутьев

Для крепления панелей к опорам используем болты, специальные скобы и гайки. Из инструментов понадобится лишь торцевой ключ. Никакие дополнительные материалы и инструменты использовать не придется. В завершение крепежные отверстия закрываются специальными заглушками.

Крепежные элементыКрепежные элементы

При необходимости устанавливаются дополнительные аксессуары, к примеру, кованые фигурные элементы. В целях обеспечения дополнительной защиты, поверх ограждения можно смонтировать колючую проволоку.

Сетка сварная для забора

Удачной работы!

Выбор профлиста для строительства забора

Прежде чем разобраться с вопросом, как построить забор из профлиста своими руками, необходимо ознакомиться с особенностями и свойствами используемого материала. Полотно представляет собой стальной лист определённой толщины, на который нанесено антикоррозийное цинковое покрытие. Такие листы прокатываются на специальных станках, в результате чего образуется задуманный профиль. Именно толщина стального листа и форма профиля предопределяют назначение конечного материала.

Повышенную устойчивость листа к деформации обеспечивает стальная основа и рёбра жёсткости. А специальное цинковое и полимерное покрытие надёжно защищает его от механического износа и ржавчины.

https://youtube.com/watch?v=vq-ErV7BSbM

Маркировка профнастила для забора

Основные обозначения маркировки профнастила:

1. Буква «Н» указывает на материал, который способен выполнять функцию строительной несущей конструкции. Такой лист имеет высокий профиль, дополнительно снабжённый продольными рёбрами жёсткости. Применяется в монолитном строительстве (несъёмная опалубка), при устройстве кровельных и несущих стеновых конструкций, производстве контейнеров. Для строительства забора на частном подворье не используется из-за большого веса и дороговизны.
2. Литеры «НС» обозначают промежуточный вариант между несущим и стеновым материалом. Профиль волн не превышает 35—40 мм, а толщина листа намного меньше, нежели несущего. В основном такой материал используется для обшивки стен зданий, но может применяться и в качестве кровельного покрытия для устройства навесов. Для возведения заборов употребляется на больших строительных объектах, а вот ограждение частных территорий становится неоправданно дорогим.
3. Листы с буквенным обозначением «С» предназначены для облицовки стен. Профлисты этой серии имеют вполне доступную цену, при этом достаточную прочность и надёжность для ограждения частных владений. Для подобных целей высота профиля выбирается до 21 мм.
4. Профлисты серии «МП» являются универсальными. Они подходят для возведения построек хозяйственного назначения, создания утеплённых панелей, кровельного покрытия. Именно такой вид профнастила по всем характеристикам прекрасно подойдёт для строительства забора.

После буквы в маркировке стоят цифры, которые указывают высоту рёбер жёсткости в миллиметрах. Нередко в маркировке отмечается и толщина стального листа (обозначается дробным числом). Для ограждения частной территории вполне достаточно толщины металла 0,45—0,6 мм.

Покрытие профилированных листов

Мало найдётся хозяев, которые пожелают построить забор из простого оцинкованного листа. Намного уютнее и красивее смотрятся листы, покрытые современным полимерным покрытием. Какими они могут быть:

1. В ценовом плане более доступными является профнастил с полиэстеровым покрытием, которое практически не боится ультрафиолетового излучения и перепадов температуры. Но вот слабая устойчивость к абразивной нагрузке (легко царапается до металла) считается весьма существенным недостатком, который устраняется при нанесении матового полиэстера. Матовый слой более толстый и стойкий к процарапыванию, дефекты фактуры на нём менее заметны.
2. Пураловое покрытие способно обеспечить более высокий уровень качества и долговечности материала. Такое композитное защитное напыление сочетает в себе все положительные качества акрила, полиуретана и полиамида. Профлисты с таким покрытием чаще используются для кровельных работ. Применение их для ограждения ограничено по причине высокой стоимости.
3. Хорошие характеристики имеет покрытие пластизол, основным компонентом которого является поливинилхлорид. Такой вид напыления наносится толстым слоем (200 мкм), что является надёжной защитой листа, даже от абразивной нагрузки. Но есть и недостатки у этого материала. Он не очень устойчив к повышенной температуре, поэтому не рекомендуется применение его в жарких регионах.
4. А также производители предлагают профлисты с покрытием ПВДО. Это композитный материал на основе поливинилфторида (80%) и акрила (20%). Такой профнастил подходит для регионов с любым климатом. Однако и этот материал имеет высокую стоимость, что ограничивает его применение.

Самым доступным для среднестатистического хозяина является профлист с полиэстеровым покрытием.

Этапы строительства забора из профнастила

Установка опорных стоек

Установка столбов

Во-первых, необходимо подрезать стоечные трубы точно по размеру, в основу которого входит высота самого забора. Посчитать длину стойки не сложно. Для этого к высоте забора приплюсовывается длина подземной части столба, которая равна 30% от высоты забора. Или проще, умножьте высоту забора на коэффициент 1,3. Нарежьте необходимое количество опорных труб, подсчитать количество которых не трудно. Для этого придется подсчитать точный периметр участка, затем разбить его на части по два или три метра, это расстояние между опорами. Точное расстояние между стойками будет равно ширине трем или двум профлистам с нахлестом на одну волну, то есть полезная ширина материала. Из этого показателя придется отнять ширину ворот и калитки, если таковая учитывается, как отдельно стоящий элемент.

Итак, начинаем строить забор. Теперь нужно вырыть ямы под стойки. Если будете этот процесс проводить с помощью лопат, то времени уйдет очень много. Лучше всего использовать обычный садовый бур. Предварительно установите метки в местах установки опорных столбов, для чего из прочной нити сделайте шаблон, равный расстоянию между опорами, таким образом будет проще проводить разметку на земле.

Теперь берете в руки бур и начинаете сверлить скважины. Здесь можно использовать несколько вариантов. Первый – пробурить все скважины сразу. Второй – пробурить несколько скважин, установить в них столбы и зацементировать их. Третий – бурить скважины с каждой стороны забора, так сказать, разбить работу установки столбов на этапы. Выбирайте любой.

Далее идет изготовление бетонного раствора. Специалисты рекомендуют использовать небольшой объем, который хватил бы на заливку, скажем, пяти-шести скважин. Поэтому для изготовления бетона можно использовать небольшую емкость и лопаты. Если строительством забора занимается несколько человек, то есть рабочих рук предостаточно, то можно для приготовления раствора использовать небольшую бетономешалку.

И еще один момент, на который специалисты предлагают обратить особое внимание. Для того, чтобы опорные стойки стояли крепко в забетонированной скважине, можно на каждую трубу, а точнее сказать, на ее подземную часть приварить две-три арматуры длиной 10-15 сантиметров

Приваривать необходимо поперек трубы и крест-накрест относительно друг друга.

Установка поперечных лаг

Установка лаг

Теперь дело за установкой лаг. Они крепятся к стойкам, как было сказано выше, с помощью электросварки. Количество необходимых поперечных рядов определяется высотой забора. Если этот показатель больше 1,7 метра, то лаг, то есть рядов, должно быть три. Если высота забора меньше 1,7 метра, то лаг должно быть две.

После того, как поперечные лаги были установлены и приварены, берите в руки металлические щетки и очистите места соединения поперечин и опорных столбов от окалин и ржавчины. И обязательно эти места нужно хорошо прокрасить.

Установка профнастила

Крепятся профилированные листы к поперечным лагам с помощью оцинкованных саморезов по металлу. Присутствие резиновых или пластмассовых шайб обязательно. Места крепления устанавливаются строго по лагам. Не стоит использовать большое количество этих крепежных изделий, достаточно будет каждую лагу прикрепить с краев и по центру листа. То есть каждый лист будет держать шесть саморезов, если используется двухлаговая система, или девять, если установлено три ряда поперечных лаг.

Забор готов

Каждый лист устанавливается строго в плоскости, созданной лагами. И каждый лист необходимо проверять на соответствие по вертикали и по горизонтали. Это гарантия того, что между ними не будут образовываться зазоры. Сначала крепится первый лист, затем второй укладывается на него внахлест, перекрывая одну волну. Иногда случается так, что приходится подрезать профнастил по определенному размеру. К примеру, угол загородного участка. Этот материал хорошо поддается обработке, но резать его лучше обычными ножницами по металлу. Никаких абразивных инструментов и болгарки.

И последнее. Опорные столбы, изготовленные из труб, имеют открытую верхнюю часть, которая является местом проникновения атмосферных осадков, что может привести к коррозии металла и уменьшению срока эксплуатации забора в целом. Поэтому эти отверстия необходимо закрыть. Это можно сделать до того, как стойки будут установлены, или уже после их установки по месту.

Ограждение с кирпичными столбами

Сборную изгородь из профнастила можно сделать своими руками. Для этого возводят кирпичные столбы на бетонном основании. Между стойками размещают прогоны из металлопрофиля. Если простая ограда из профнастила кажется заурядной, то со столбами из кирпича она может претендовать на звание не только надежного, но и привлекательного сооружения. Дизайн забора, прочность и долговечность значительно увеличиваются за счет дополнительных пор.

Обустройство ленточного фундамента

Бетонное основание, заглубленное в грунт ниже уровня промерзания почвы, необходимо, чтобы выдержать большой вес кирпичных столбов. Под ленточный фундамент роют траншею глубиной около 70 см и шириной – 30 см. Там, где будут размещаться столбы, делают прямоугольные ямы со сторонами на 10 см больше, чем кирпичная кладка. На дно ямы насыпают песок, его поливают водой и трамбуют.

По бокам сооружают деревянную опалубку. Её верхний край должен возвышаться над поверхностью земли на 10-15 см. Для опалубки подойдёт любой материал, способный выдержать нагрузку на стенки от жидкого бетона. Внутрь укладывают отрезки арматуры диаметром 80-12 мм. Их соединяют между собой вязальной проволокой. Стенки опалубки и дно ямы устилают полиэтиленовой плёнкой для гидроизоляции основания. Бетон заливают за один раз либо частями. Промежуток между заполнением не должен превышать 4 часа. Поверхность фундамента ровняют правилом, а лишнюю влагу удаляют строительной вибрационной машиной или перфоратором со специальной насадкой.

Установка кирпичных столбов

Через 1-2 недели после заливки фундамента, разбирают опалубку, приступают к возведению опор и основания. На поверхность бетона обязательно укладывают гидроизоляцию – узкие отрезки рубероида или ПВХ плёнку. Кладка кирпичного столбика, пожалуй, наиболее сложный этап в процессе строительства. Без опыта выполнить её красиво непросто. Поможет в работе лекало или образец, который формирует ровную, горизонтальную поверхность. Чтобы сделать столб, подойдёт любой кирпич, но наиболее часто применяют декоративный Фагот. Для кладки используют цементно-песчаную смесь. Внутренние пустоты наполняют бетоном. Сверху столб герметизируют, предохраняя от попадания воды. Для крепления прогонов оставляют закладные стальные пластины или прутья.

Металлических направляющих

Крепление прогонов к кирпичным столбикам похоже на сборку каркаса металлической ограды. Опоры соединяют горизонтальными перемычками, на которые потом будут прикручивать профнастил. Для их крепления предусмотрены закладные пластины. Прогоны к последним крепят ботами или сваркой. Однако если при кладке столба они не были предусмотрены, тогда необходимо перфоратором бурить кирпич, забивать в него куски арматуры, а к ней приваривать лаги.

Монтаж профнастила

Крепить гофрированные листы начинают с любой стороны пролёта, оставляя между опорой зазор около 1 см. Сначала прикручивают только один край к верхнему и нижнему прогону. Для крепления используют кровельные саморезы по металлу или заклёпки. Чтобы облегчить закрутку, предварительно сверлят отверстие на 1 мм меньше диаметра фиксирующего элемента. Далее, через две волны полностью прикручивают лист к лагам. Свободной оставляют последнюю волну – на неё будет ложиться следующая полоса профнастила. Крайний лист отрезают по размеру и аналогичным образом прикручивают. Поверх забора прикручивают цветной уголок, который закроет торцы от попадания влаги и придаст конструкции законченный вид.

Популярность стенового профилированного листа объясняется его характеристиками. Его можно использовать самостоятельно и совместить с металлическими, кирпичными столбами или опорами из натурального камня.

Забор из профнастила своими руками: фотоотчет

Строился забор от соседей и фронтальный. Общая длина 50 метров, высота 2,5 м. На фронтальный использован коричневый профлист, на меже — оцинкованный, толщина 0,5 мм, марка С8.

Кроме того пошли такие материалы:

• на столбы профилированная труба 60*60 мм, толщина стенки 2 мм, трубы 3 м длины;
• на столбы ворот и калитки ставили 80*80 мм со стенкой 3 мм;
• лаги 30*30 мм;
• каркас ворот и калитки 40*40 мм;

Готовый забор из профнастила своими руками строил один человек

Забор установлен на металлических столбах, между которыми затем залит цоколь. Он необходим хозяевам, так как перед забором планируется разбить цветник (сделанную под него ограду вы видите). Также он нужен, чтобы вода во время обильных ливней не заливала двор. Металлические листы крепятся не сразу от земли, а немного отступив. Этот зазор закрыт высечкой — лентой, которая остается на некоторых производствах. Это сделано специально, чтобы не перекрывать доступ воздуха, для того чтобы земля быстрее просыхала.

Вид изнутри на готовый забор

Подготовка металла

Первый этап — подготовка труб. Со склада труба приходит ржавая, чтобы она служила долго, приходится ржу счищать, потом обрабатывать «Антиржавчиной» и после красить. Удобнее сначала подготовить все трубы, прогрунтовать и покрасить, потом только начинать монтаж. Ржавчину счищали металлической щеткой, установленной на болгарку.

Трубы нужно очистить от ржавчины

Трубы на складе были только 6-метровые. Так как высота забора 2,5 метра, закопать нужно еще 1,3 метра, общая длина столба должна быть 3,8 метра. Чтобы сэкономить, разрезали пополам на 3-метровые куски, а недостающее доваривали разным металлоломом, имеющимся в хозяйстве: обрезки уголков, арматура, куски разных труб. Потом все зачистили, загрунтовали и покрасили.

Установка столбов

Первыми поставили два угловых столба. Ямы бурили купленным в магазине буром. Почва нормальная, на одну лунку глубиной 1,3 метра уходило около 20 минут.

Бур для лунок под столбы

Первый столб выставили горизонтально и так, чтобы он над грунтом поднимался на высоту 2,5 метра. Чтобы выставить второй, понадобилось отбить высоту. Использовали водяной уровень. Заливать его нужно так, чтобы не было пузырьков — из ведра, а не из-под крана, иначе он будет врать.

Выставили второй столб по отбитой отметке (нанесли на планку, которую поставили рядом с лункой) и забетонировали. Когда цемент схватился, между столбами натянули шпагат, по которому выравнивали все остальные.

Технологию заливки использовали стандартную: в лунку устанавливали в два раза свернутый рубероид. Внутрь ставили трубу, заливали бетоном (М250) и выставляли вертикально. Уровень контролировали отвесом

Правильно выставить столбы — это очень важно, иначе весь забор перекосит

В процессе работы несколько раз получалось, что бетон заливался не внутрь свернутого рубероида, а между ним и стенками ямы. Выгребать его оттуда удовольствие маленькое, потому выступающую часть разрезали на лепестки, приколотили к земле большими гвоздями. Проблема решилась.

Так зафиксировали рубероид

После того как бетон схватился, сделали переносную опалубку из досок, обтянутых плотной пленкой. С их помощью залили цоколь. Чтобы он был прочнее, по низу к столбам с двух сторон приварены прутки арматуры. Вокруг них ставилась опалубка.

Опалубка для цоколя

Установка перемычек

Очищенные, загрунтованные и покрашенные трубы для перекладин нарезали и приварили. Варили между столбами. Их тоже нудно ставить в уровень, чтобы крепить было легче.

Варим перемычки

После того, как сварка окончена, все места сварки очищены проволочной щеткой, обработаны «Антиржавчиной» и после покрашены.

Монтаж профлиста

Так как верхняя перемычка проходит по самому верху забора, и приварена она ровно в уровень, проблем с выравниванием и установкой листов не было. Крепили сначала по краям, потом устанавливали промежуточные саморезы. Чтобы проще было их ровно ставить, между крайними натянули нитку.

Ровно установленный крепеж — тоже красиво

После были сварены и прикреплены ворота. Как последние штрих — установлены сверху доборные элементы — П-образный профиль, закрывающий верхушку забора и заглушки на трубы.

Финальный вид забора из профлиста, сделанного самостоятельно

Как вы поняли, особо сложного ничего нет

Важно выставить ровно столбы и приварить каркас. Это и есть основная задача. Много времени — порядка 60% уходит на подготовку труб — очистку, грунтовку, покраску

Много времени — порядка 60% уходит на подготовку труб — очистку, грунтовку, покраску.

Монтаж профлиста

Забор из профлиста с металлическими столбами будет готов после крепления на образовавшийся каркас самих листов профиля. Это завершающий этап возведения ограждения состоит из нескольких этапов:

Разнообразие оттенков в том числе стилизованных под натуральные материалы. Смотрится стильно!

• Подготовка материала. Снимаем защитную плёнку с профлиста, так как после вкручивания саморезов удалить её полностью не удастся. Обрывки плёнки из-под резиновой шайбы будут портить внешний вид Вашего забора. При использовании листов заводского размера, переходим к следующемя этапу. Если же Вам прходится подгонять каждый лист под размер, то следует произвести разметку и обрезать лишние куски листа
• Установка первого листа. Успех всего монтажа кроется в правильном выставлении первого листа. Для этого определяется верхняя граница выступа листа над прожилиной. Закрепляется профлист в верхнем углу саморезом. Далее с помощью строительного уровня выставляется горизонтально второй край, Также прихватывается саморезом с противоположного верхнего края. Затем лист прикрепляется саморезами полностью с шагом через одну волну профиля.
• Монтаж профлиста. После выставления первого листа, соединение следующих выполняется последовательно, с обязательным контролем горизонтального положения каждого листа по уровню. При нарушении уровня даже одного листа, приведёт к перекосу забора по всей длин

Грамотно и качественно смонтированный забор — это всегда стильно

Оптимальный уровень затяжки саморезов

Монтаж верхней планки. Для того, чтобы забор из профлиста с металлическими столбами прослужил без забот долгие годы, следует позаботиться о защите от коррозии верхней кромки ограждения. Для этого верхние торцы профлистов покрывают специальной П-образной заборной планкой, соответствующей ширины. Декоративная планка позволит гармонично сохранить эстетический внешний вид ограждения. К тому же избавит пользователей от лишнего травматизма.

Заборная верхняя планка придаёт всей конструкции завершённый вид

Рекомендации по проведению работ

Специалисты так же рекомендуют запастись баллончиком краски в цвет окраса профнастила. Это простая необходимость, которая поможет сразу же по месту закрашивать участки, поврежденные при монтаже забора. Иногда такое случается даже с видавшими виды мастерами

Обратите внимание, когда приобретаются материалы, что все они должны быть сертифицированы, особенно профлисты. Иногда на рынке появляется профнастил невысокого качества

Для сборки забора он без сомнения может быть использован, но вот его цена значительно ниже высококачественного материала. Поэтому чтобы по незнанию не приобрести брак по завышенным ценам требуйте сертификат качества на всю партию продукции.

И последнее. Забор из профнастила – это прекрасная конструкция, которая может прослужить вам лет так пятьдесят, если все монтажные работы провести правильно, то есть, соблюдая в точности этапы пошаговой инструкции, качество и долговечность такого забора вам гарантирована.