7 средств для эффективной осенней обработки смородины

Пригибание веток

Как правильно пригибать ветки смородины:

1. Можно собрать ветки в пучок как можно более аккуратно, чтобы не поломать их и привязать булыжник. Нагибание нужно делать от центра в сторону. Для такой работы подходит конец октября. Тогда ветки, достаточно гнущиеся, и вероятность сломать достаточно мала.
2. Стержень. Нужно в середину куста вбить палку. Палка должна быть толстой, чтобы выдержать ветки. Ветки смородины привязать к этой палке. Стебли обязательно следует обмотать агроволокном. Результат хуже, чем в первом варианте, но по времени гораздо быстрее.
3. Пригнуть на одну сторону. Это делается в том случаи, если обращение сока большое. Если все сделать правильно, тогда 5 см снега смогут полностью укрыть и защитить от зимы.

Укрытое растение нельзя долго держать. Как только наступила весна необходимо его освободить от оков. Пригибать можно только, когда опали все листья. В противном случаи можно повредить кустарник.

Как размножить осенью?

Осенью для укоренения черенков используют контейнеры. Для этого их готовят традиционным способом:

• Делают дренажные отверстия в днище.
• Насыпают на низ слой дренажа – мелкие камешки или песок.
• Засыпают контейнер почвосмесью (1 часть чернозёма и 1 часть песка).
• Хорошо поливают.

Далее – приступают непосредственно к укоренению.

Укоренение черенков смородины в контейнеры: особенности

Технология укоренения черенков в контейнеры аналогична укоренению в открытом грунте.

Готовят черенки также – нарезают 4-6 почек, убирают листву (в это время листья на побегах начинают желтеть, вянут, убрать их можно руками, не срезая секатором). Выдерживают нижние срезы в стимуляторе корнеобразования.

Дальше – погружают черенок в почву, оставляя над поверхностью 2 почки.

Сверху черенок накрывают полиэтиленовым пакетом и ставят на подоконник.

При работе отопления подоконник становится идеальным местом для укоренения растений. Здесь создаются условия для образования корней. А именно – температура почвы будет на несколько градусов выше температуры воздуха.

Прогрев почвы объясняется близким расположением контейнера к батарее. А охлаждение воздуха – близким расположением окна.

Благодаря небольшой разнице температур (около 2-3º), у черенков будут быстро формироваться корни.

Зачем проводят обработку смородины осенью

Кроме подкормки и обрезки кустарников, в осеннее время ягодные насаждения опрыскивают химическими или домашними средствами против вредителей и инфекций, применяя в комплексе приёмы агротехники.

Причины для обработки смородины осенью:

• повышение плодовитости кустарника;
• сохранение здорового состояния смородины;
• профилактика нашествий насекомых вредителей и развития заболеваний;
• получение здорового посадочного материала для высаживания новых растений.

Вирусные заболевания передаются смородине через насекомых, таких как почковые клещи и тля. Различные виды насекомых предпочитают разные сорта смородины, например, чёрную – златка, клещи, моль, белую – пильщик и тля. Стеклянница и щитовидка, остающиеся зимовать на смородине, способны полностью её уничтожить, а бабочка огнёвка, тля и клещи – спровоцировать гибель урожая.

Если не провести осеннюю профилактику, то даже с одного заражённого грибком кустарника заболевание передастся на соседние посадки. Для профилактики и защиты смородины применяют специальные препараты.

Наш красивый сад

Весеннее время. Выращивание красной смородины начинается самой ранней весной, при первых признаках потепления.

Перед началом таяния снегов нам нужно тщательно окопать крону кустарников (под снежной тяжестью смородиновые кусты могут сломаться и повредиться).

Помимо этого необходимо хорошо разрыхлить почву под каждым кустиком, убрать весь появившийся мусор и опавшие листочки. Одновременно мы удалим старые сухие ветки.

Старайтесь это сделать до того, как на смородинке начнут распускаться первые почки!

При выращивании смородины для наших красавиц (особенно под крупные развесистые ветви у рослых взрослых растений) можно подготовить деревянные подпорки.

Это поспособствует лучшему попаданию на смородину лучей солнца, более быстрому созреванию ягод и увеличению урожая.

Красная смородина более устойчивая к холодам и лучше переносит заморозки (по сравнению с черной сестрицей). Ее цветки выдерживают понижение температуры воздуха до -3ºС.

Но все же ранней весной (в это время возможны внезапные похолодания) по вечерам, если есть вероятность сильных заморозков, устанавливайте под кустами тазики с водой. Вода будет «переманивать» на себя холод, защищая посадки.

Многие опытные садоводы набрасывают на растения куски ткани, пленку, прикрывают посадки газетами или любым подручным материалом для утепления.

В любом случае, посадки красной смородинки лучше не производить в низинных местах, именно там застаиваются и скапливаются холодные воздушные массы.

Обрезка

Что касается обрезки, для красной и черной смородины алгоритм отличается:

Обрезка красной смородины

Красная смородина дает большую часть плодов на двух- или трехлетних основных побегах или на боковых, выходящих из них. При возрасте основных побегов более трех лет урожайность заметно снижается.

Чтобы на кусте было как можно больше основных побегов, красную и белую смородину лучше всего обрезать сразу после сбора урожая. Оптимально, чтобы весенняя обрезка проводилась перед появлением листвы. У обрезки именно весной есть преимущество – куст мгновенно пойдет в рост.

Побеги смородины всегда нужно срезать полностью, не должно оставаться коротких «пеньков». Все срезается секатором или специальной пилкой. Основные побеги обычно начинают срезать у земли, освобождая место для новых, длинных молодых побегов, которые вырастают снизу.

Обрезка после сбора урожая обеспечивает хорошие завязи плодов в следующем сезоне. Поэтому на кусте должно остаться только несколько сильных побегов, появившихся в нужных местах — два-три, взамен только что срезанных.

Все остальные новые наземные побеги удаляют, желательно вырывая их, именно поэтому садоводы называют этот срез плодов «летним надрывом». Вырвав их с корнем, можно предотвратить прорастание нескольких новых побегов с этого места.

У смородины образуется большое количество молодых побегов, которые выходят непосредственно из подвоя. Красная и белая смородина дает до 30-40 молодых однолеток в год. Выбирать нужно сильные, прямостоячие побеги, распределенные по кусту через равные промежутки. В общей сложности на кусте могут оставаться только 4-5 таких молодых стержней.

Если следовать этой рекомендации каждый год, куст смородины всегда будет оставаться с 8–12 сильными прямыми главными побегами, которые принесут максимальное количество плодов в свой год.

Если боковые побеги основной ветви прижились в течение первого года, их также обрезают после сбора урожая. Здесь следует оставить стержень примерно в один сантиметр. Из этого обрезка вырастают новые плодовые ростки, которые обеспечивают урожай на следующий год.

Всегда нужно прореживать очень плотные новые плодовые побеги, каждый из них должен находиться на расстоянии не менее 10 см от следующего. Чем меньше побегов в верхней части, тем охотнее куст смородины образует новые наземные побеги, а они нужны для его омоложения.

В дополнение к этой обрезке, направленной на максимальную урожайность, летом смородина должна получать уход, обеспечивающий предотвращение болезней и здоровый рост.

При удалении побегов прореживают боковые и молодые. Сохранив основные, удаляются все боковые высотой от 30 до 40 см. Они расположенные близко к земле, поэтому уже страдают от недостатка света. Кроме того, удаляются все конкурирующие побеги, растущие рядом с основными, слабые или с пороком развития.

Обрезка черной смородины

Как правило, черную смородину следует обрезать иначе, чем красную и белую, потому что она приносит большую часть плодов на однолетних боковых побегах. Поэтому важно оставлять как можно большее количество молодых на новый сезон. Для этого после сбора урожая основные побеги сильно обрезаются, чтобы в следующем году они снова образовали новые боковые

Можно полностью отрезать основной побег над вторым или третьим длинным боковым

Для этого после сбора урожая основные побеги сильно обрезаются, чтобы в следующем году они снова образовали новые боковые. Можно полностью отрезать основной побег над вторым или третьим длинным боковым.

Однако, как и в случае с красной и белой смородиной, самые старые побеги необходимо регулярно полностью удалять, чтобы куст омолаживался от основания. При обрезке удаляются все слабые побеги и все, растущие криво, мешающие соседним побегам и попаданию света.

Профилактическая обработка чёрной смородины

Когда кусты обрезаны и подсыпаны с обязательным уплотнением подсыпки, нужно немного подождать, когда листва (более 80% всех листьев) полностью опадет, или собрать ее с веток руками и сжечь за территорией участка. Желательно провести профилактическую обработку кустов чёрной смородины от различных грибных болезней, для этого можно использовать двух или трехпроцентную бордосскую жидкость.

Кусты нужно обработать жидкостью полностью, то есть каждую веточку и ничего страшного, если жидкость попадет на почву, так вы избавитесь от зимующих стадий грибных болезней, если не окончательно, то с высочайшей долей вероятности.

Кусты чёрной смородины после осенней подготовки. Charlotte2311

Подготовка к зиме

Уход осенью предполагает сохранение кустарников на долгие зимние месяцы. Подготовка к зиме включает в себя не только обрезку лишней зеленой массы и внос удобрений, но и мульчирование грунта.

Укрываем курсы опилками

Покрывайте землю слоем опилок, коры и соломы после подкормки. Толщина мульчи – до 10 см. Защитный слой сохранит оптимальный уровень влажности и не даст грунту промерзнуть.

Если зима снежная, набросайте на кусты побольше снега и слегка утрамбуйте. Это тоже разновидность укрытия.

Укрытие в Северных регионах

Даже если осуществлен полный осенний уход за смородиной, нет гарантии, что все кусты переживут экстремальные климатические условия. В северных регионах рекомендуется дополнительное укрытие растений:

1. Соберите побеги и аккуратно пригните к земле, обвязав веревкой с грузом. Другой вариант – воткнуть рядом колышек и закрепить побеги вокруг него.
2. Оберните смородину дышащим укрывным материалом, который продается в садовых магазинах. Для защиты от ветра обвяжите кусты поверх ткани.
3. Весной как можно раньше снимите агроволокно, чтобы почва начала прогреваться.

Уход за кустом смородины осенью может забрать массу времени, но пусть это не пугает садовода: опыт подсказывает, что надежно защищенное зимой растение лучше растет, цветет и плодоносит сладкими крупными ягодами.

Пересадка смородины

При пересадке смородины важно учитывать ее возраст. После пересадки кусту требуется два-три года, чтобы полностью восстановиться и родить столько же ягод, как и раньше. Поэтому такой подход целесообразен только для молодых кустарников. Лучшее время для пересадки молодняка — осень. Почва высыхает медленнее, и корни, которые сначала должны снова закрепиться в почве, обеспечены достаточным количеством воды

Лучшее время для пересадки молодняка — осень. Почва высыхает медленнее, и корни, которые сначала должны снова закрепиться в почве, обеспечены достаточным количеством воды.

При пересадке следует также слегка подрезать корни смородины. Посадочную яму следует выкопать обильную и большую. Вы вырезаете лопатой круг вокруг растения, превышающий диаметр куста, и пытаетесь рыхлить почву как можно глубже под кустом с помощью копающей вилки. Затем поднимите смородину и обрежьте поврежденные корни до здоровой ткани. Теперь переместите растение на новое место и обильно заполните посадочную ямку компостом.

Как ухаживать за смородиной после сбора урожая

Когда смородина закончит своё плодоношения, а вы соберете весь урожай, кустам будет нужен специальный уход. Ведь именно в этот момент на кустарнике начнут завязываться цветочные почки, иначе говоря, начнется активный процесс заложения урожая следующего года. Поэтому, если вы хотите, чтобы плодоношение на будущий год было обильным, необходимо произвести правильный уход за смородиной после сбора урожая.

В уход за красной, белой и черной смородиной после плодоношения во второй половине лета (июле-августе) входят следующие мероприятия:

• обрезка;
• расчистка (обновление) приствольного круга и его рыхление;
• полив;
• подкормка;
• обработка от болезней и вредителей.

Обрезка

Осенняя обрезка смородины подразумевает под собой чистку куста от всего лишнего и формировку его кроны для повышения урожайности и продления плодоношения. Некоторые садоводы оставляют обрезку на весну, но большинству такой вариант не подходит: намного практичнее осенью почистить куст от поврежденных и больных ветвей, при этом вредители и возбудители болезней не перезимуют на нем, а будут уничтожены после сбора и сжигания мусора.

Другим преимуществом осенней обрезки смородины считается удобное время ее проведения: весной нужно успеть почистить смородину до момента распускания почек и начала активного сокодвижения.

Для того чтобы почистить куст смородины, осенью нужно вырезать все слабые, сломанные, поврежденные механически или вредителями и болезнями побеги, а также ветви, стелющиеся по земле и растущие внутрь кроны, тем самым ее загущая. Сроки проведения обрезки зависят от разновидности культуры: черную смородину обрезают сразу после снятия плодов, а красную и белую –намного позже, в период покоя.

Ухоженные смородиновые кусты отличаются высокой урожайностью, здоровым состоянием, декоративно смотрятся на участке, а также позволяют быстро снять плоды.

Подкормка

Осенняя подкормка кустов считается одним из самых важных мероприятий по уходу за смородиной, возраст которой превышает 3 года. Правильное и своевременное внесение удобрений не только поможет растению подготовиться к зиме, но и обеспечит его хорошую урожайность в следующем году. В сухом виде удобрения заделывают в землю при перекопке. Обычно используют смесь фосфорно-калийных минеральных удобрений и органики: под один куст вносят ведро перегноя, 100…150 г суперфосфата и 30…40 г калия сернокислого.

Обработка от болезней и вредителей

В качестве осенней обработки смородины от вредителей и болезней садоводы проводят два мероприятия: опрыскивание самого куста специальными препаратами и перекопку околоствольного круга.

Обе вида обработки нужно проводить только после сбора растительного мусора с кустарника и грунта возле него –листьев, побегов, удаленных при обрезке. Специализированными препаратами обрабатывают растение, в основном, при обнаружении следов деятельности вредителей и возбудителей болезней. В качестве профилактики достаточно распылить по смородине раствор бордосской жидкости или медного купороса.
Хорошей профилактикой заболеваний и возможных вредителей станет обработка дезинфицирующим раствором почвы в приствольном круге. Здесь можно использовать раствор медного купороса, марганцовки, мыла хозяйственного и др.
Перекопка приствольного круга позволяет бороться с вредителями, которые зимуют в верхнем слое почвы, а с приходом весны начинают свою злостную деятельность на смородине: почковым клещом, стеклянницей, пилильщиком. Для этого с помощью садовой лопаты неглубоко (до 15 см)вскапывают землю вокруг куста

Делать это нужно осторожно, не повреждая корневой системы растений

Полив

Предзимний полив смородины обязателен даже при дождливой осени. Поскольку эта культура не терпит засушливых условий, необходимо дать ее корням запастись влагой перед длительным периодом зимовки. Так как наращивание корневой системы смородины проходит в конце сентября, именно в это время полив будет наиболее полезным.

Проводят обильный полив каждого куста смородины, расходуя на один экземпляр от 3 до 5 ведер воды (в зависимости от возраста растения) так, чтобы грунт был увлажнен на 50 см в глубину. Сразу после полива околоствольный круг радиусом около 60 см мульчируют опилками или торфом. Слой мульчи должен быть 5-10 см.

Способы размножения

Проводится посадка красной смородины осенью или весной. Можно использовать покупной посадочный материал. Но, чтобы быть уверенным в сорте и качестве будущего растения, лучше разводить ягодник самостоятельно.

Красную смородину разводят вегетативно — черенками, отводками, делением куста

Отводками

Приём ценят за простоту и продуктивность. Время начала проведения — весна. В качестве маточника используют трёх- или пятилетние кусты. Процедура выглядит следующим образом.

1. Вокруг материнского растения взрыхляют грунт, вносят питательные элементы.
2. Делают канавки на расстоянии 10 см от центра смородины.
3. В бороздки укладывают одно- или двухлетние побеги из нижнего яруса.
4. Фиксируют скобами, присыпают грунтом, оставляя верхушку на виду.
5. В течение вегетации ухаживают за отводками, как и за маточником.
6. Осенью отводки отделяют и пересаживают на новое место.

Черенкование

Альтернативный метод размножения. Для быстрого укоренения используют одревесневшие черенки. Нарезают их из однолетних побегов, выросших от корня. Допустимо использовать для заготовки черенков и двух- или трёхлетние ветки. Толщина черенка должна быть не меньше 8 мм, а длина — 18-20 см.

Время заготовки черенков — осень. Тогда после нарезки складывают в ящики с увлажнённым песком. Это стимулирует образование корешков. Выдерживают посадочный материал 3 месяца при температурном режиме в 2-3 °C. По истечении времени перемещают его под снег или в отдел для хранения овощей в холодильной камере.

Сажать черенки начинают сразу после схода снега. Делают это под наклоном, сохраняя дистанцию между экземплярами в 20 см. Заглубляют до двух почек над поверхностью. Сверху для создания парникового эффекта и стимуляции корнеобразования размещают бутылки или стеклянные банки — колпаки.

За посадками нужно регулярно и правильно ухаживать. Начинают с рыхления приствольных кругов, мульчирования. Пи необходимости посадки поливают, не давая грунту пересыхать. Уже к осени вырастут полноценные саженцы, готовые в пересадки на постоянное место.

Зелёные черенки смородины — альтернативный вариант. Но из-за длительного формирования корневой системы на постоянный участок растение переносят минимум спустя год. В результате в фазу плодоношения ягодник вступает гораздо позже

Деление куста

Если появилась необходимость пересадить смородину в другое место, лучше прибегнуть к этому приёму. Родительский экземпляр сначала подготавливают, удалив все повреждённые и больные ветви. Затем его извлекают и делят на части. Каждая деленка должна иметь развитые корни и побеги, которые после пересадки на другой участок требуется укоротить до 20 см.

Места разрезов присыпают антисептиком, чтобы растение не поразила инфекция. Для деления используют острую лопату или секатор. Их тоже нужно продезинфицировать. Сажать деленки смородины нужно в заранее подготовленные лунки на 7 см глубже, чем рос материнский куст. До укоренения уход проводят более тщательный.

Уход, как и посадка за красной смородиной не составляет хлопот. Главное — соблюдать все правила агротехники выращивания ягодника.

Посадка красной смородины осенью – как правильно

Прежде чем высаживать красную смородину, нужно сделать некоторые приготовления. Сначала, примерно за 2 недели до посадки, выкапывают ямку, глубиной около 40 см и диаметром от 50 см. Почву из ямы нужно смешать с удобрениями. Для каждого саженца приготовьте следующий состав:

• торф или перегной – 10 кг,
• зола древесная – 40 г,
• суперфосфат – 200 г.

Все хорошо смешайте с вынутой из ямы почвой и разделите на две части. Одну часть всыпьте в яму и оставьте в таком состоянии на 2-3 недели. Это необходимо для того, чтобы грунт в яме осел естественным путем. Расстояние между ямами для посадки красной смородины должно быть не менее полутора метров.

Если вы высаживаете красную смородину вдоль тропинки или около забора, нужно отступить от них не меньше, чем на 1 м. Кусты красной смородины вырастают довольно раскидистыми, и у них должно быть место для свободного развития. Поэтому часто красную смородину выращивают при помощи шпалер. В этом случае, саженцы можно высаживать друг от друга на более близком расстоянии.

Перед посадкой красной смородины осенью, предварительно поместите саженцы на 1.5-2 часа в ведро с водой, чтобы корни хорошо напитались влагой. Затем саженец переносят в яму, хорошо расправляют его корни и засыпают подготовленной ранее почвосмесью, заглубив прикорневую шейку на 5-6 см. Такой метод помогает росту дополнительных корней и стимулирует развитие более мощной корневой системы.

Грунт хорошо уплотняют и делают вокруг ствола саженца неглубокую борозду, которую несколько раз заливают водой. По окончании полива, почву необходимо замульчировать для чего используют любые подручные средств – опилки, торф, листовой перегной.

После посадки саженец красной смородины обрезают таким образом, чтобы на их побегах оставалось по 3-4 почки на каждом. Длина побегов должна быть около 20 см. Это укрепит корневую систему и заставит куст сильнее ветвиться. Поливать саженец до окончательного укоренения нужно раз в 3-4 дня.

Посадка смородины

Ягодник неприхотлив и очень декоративен. Можно совместить эстетику с практической выгодой и посадить кусты красной смородины вдоль заборов или дорожек

Важно — отступить по 1 м от ограждения или бордюра, так как растения раскидистые. Если они развиваются неправильно, урожайность сильно падает

Сроки

Высаживают саженцы в два срока — весной и осенью. Осенняя посадка более привлекательна, поскольку удачно перезимовавшие кусты опережают высаженные весной в развитии. Они быстрее вступают в плодоношение. В средней полосе оптимальные сроки — сентябрь. Однако в регионах, где лето короткое, а осень и зима не имеют выраженной сезонности, лучше отдать предпочтение весенней высадке.

Выбор места

Под ягодник отводят открытые участки. При дефиците солнечного света повышается риск недобора урожая. Но и палящие лучи могут спровоцировать ожоги на зелёной массе. Лучше, чтобы участок был с лёгким притенением в полуденную жару. Хорошие результаты в виде богатого урожая получают на суглинках с нейтральной или слабокислой реакцией. Грунт должен быть рыхлым и хорошо пропускать воздух к корням. В целом, культура нетребовательная. Главное — избегать высадки на заболоченных местах с высокой кислотностью.

Красная смородина не любит сквозняки. Но воздух должен циркулировать свободно, а крона хорошо проветриваться, что снизит риск развития грибковых болезней

Подготовка посадочной ямы

Готовят её заранее. Выкапывают с размерами 50 х 50 см. Пахотный слой с высоким плодородием в 20 см откладывают отдельно. Смешивают почву с ведром компоста, добавляют суперфосфат и сульфат калия. Если садовод сторонник органики, лучше использовать древесную золу как источник фосфора и калия. Последние обеспечивают нормальный обмен веществ в тканях смородины.

Технология посадки

Саженец устанавливают в ведро воды. Выдерживают 2-3 часа. Приступают к посадке:

1. Посадочный материал устанавливают в лунку. При групповой посадке между углублениями выдерживают дистанцию в 2 м.
2. Присыпают плодородным субстратом таким образом, чтобы корневая шейка оказалась ниже уровня почвы на 5-6 см.
3. Почву в приствольных кругах уплотняют, чтобы не оставалось воздушных прослоек вокруг корешков.
4. Затем по периметру приствольного круга делают канавку, куда вливают воду для увлажнения.
5. Грунт покрывают слоем мульчи в 20 см.
6. Проводят обрезку, оставляя на побеги максимум 4 почки роста.

Техника и правила обрезки кустов

Обрезка влияет на саму урожайность кустарника. Техника обрезки не столь сложная. Поэтому если заранее прочесть и изучить информацию, то можно без труда научиться заботиться о растении.

Необходимо вовремя обрезать кустарник, особенно пораженные или высохшие ветки. Плодоносить они все равно уже не будут.

Зато энергию и полезные вещества высосут. Соответственно другие ветки получат гораздо меньше минеральных веществ. Взамен старых веточек будут вырастать новые и здоровые.

Обрезка по годам:

1. Первый год. У кустарника множество веток. Поэтому не стоит оставлять ветки, которые старше 5 лет. Обрезка должна происходить с самого начала роста куста. Это ответственный момент зарождения. Необходимо срезать верхушки и оставлять по 2 – 3 почки. В конце года куст увеличится на 5-6 побегов.
2. На второй год обрезка нулевых побегов. Оставлять до 5 сильных побегов.
3. На третий и четвертый год оставлять нужно до 5 побегов. Слабые и мешающие ветки необходимо срочно удалять. Эти ветки не дают попадать солнцу, чтобы молодые получала достаточно тепла. В эти годы оставлять нужно от 2-4 почек.
4. С пятого и последующих годов, обрезка происходит одинаково. Необходимо удалять все ненужные ветки, которые мешают другим получать солнечные лучи и полноценно расти. Нужно удалить поникшие ветки, старые, больные и так далее. Они уже не принесут урожай. При этом больные ветки могут заразить здоровые. Соответственно болезнь начнет развиваться и куст в скором времени просто погибнет.

Схема обрезки:

1. Ветки растения с 2 по 4 год. Оставляются до 4 почек.
2. Прошлогодние побеги. Срезаются верхушки.
3. Из текущего года оставляют от 3 до 5 почек.