Способы окультуривания глинистой почвы

Как улучшить глиняную почву

Основные задачи, которые приходится решать владельцам участков с глинистой почвой, это отвод избытков воды и улучшение структуры, повышение рыхлости грунта. Для этого прибегают к таким методам:

• дренирование и выравнивание рельефа;
• внесение органических добавок;
• известкование;
• добавление речного песка;
• мульчирование (укрывание земли для регулирования водно-воздушного режима);
• посев зеленых удобрений (сидератов).

Для борьбы с избыточной влажностью нужно максимально выровнять рельеф, чтоб вода не застаивалась в ямках, вырыть на участке узкую траншею глубиной минимум 70 см и уложить на дно дренажную трубу, сформировав уклон в 1 °. Сверху труба присыпается песком, щебнем, землей, а ее конец заводится в яму, выкопанную в самой нижней точке участка.

Один из способов осушения заболоченной глинистой почвы – посадка ближе к дому неплодовых деревьев: ясеня, тополя, ольхи. Их корневая система вытягивает избыток влаги из почвы, но результат проявится только спустя несколько лет.

Технология внесения добавок

В минеральных удобрениях глинистая почва не нуждается, она и так богата минералами, а вот органику вносить необходимо. Она не только повышает плодородность почвы, но и делает ее более легкой, рыхлой:

• торф, древесную кору, измельченные ветки, компост из пережженных сорняков, солому раскладывают сверху слоем 3–5 см и перекапывают вилами, на больших площадях – плугом или рыхлителем;
• хорошо перепревший навоз, лучше овечий или конский, и выветренный (с минимальным содержанием железа) торф, торфонавозные, торфофекальные компосты вносят при перекапывании на глубину до 10–12 см. Ежегодно на каждый квадратный метр посадочной земли нужно добавлять 1,5–2 ведра органических удобрений, пока структура почвы не улучшится;
• лежалые опилки вносить по ведру на квадратный метр. Чтоб опилки не вытягивали из почвы азот, их нужно предварительно обогатить мочевиной. Лучше всего для этих целей подойдут опилки, которые использовались в качестве подстилки для скота. Также можно приготовить раствор мочевины (150 г на 10 л воды) – такой порции хватит для замачивания 3 ведер опилок. Для повышения эффекта хорошо добавить в этот раствор биопрепараты «Глиокладин», «Стернифаг»;
• при перепахивании земли хорошо смешивать органические удобрения с песком, измельченным и просеянным через крупное сито кирпичом, золой из корней сорняков, пережженных вместе с землей. Самая распространенная смесь – по ведру речного песка и компоста или навоза на квадратный метр, обычно ее вносят осенью.

Биогумус может превратить глинистую почву в чернозем, если вносить за сезон по центнеру на сотку

Также можно обогащать глинистую почву черноземом, формируя верхний плодородный слой. Очень эффективны добавки биогумуса, заселение дождевыми червями. Компост, перегной вносятся ежегодно, объемы со временем можно уменьшить, но повторять процедуру все равно придется, поскольку растения вытягивают из земли питательные вещества. Песок на протяжении первых 5 лет тоже нужно вносить хотя бы через год, поскольку со временем он опускается вниз.

Раскислить почву можно с помощью доломитовой муки, извести, мела, но они богаты кальцием, а его избыток вреден для растений. Так что предварительно нужно провести лабораторный анализ на содержание кальция в почве. Известкование выполняют только осенью, раз в 5–6 лет.

Для мульчирования можно использовать опилки, листья, солому, измельченную кору. Ими укрывают землю в междурядьях, предотвращая ее пересыхание, образование корки. Кроме того, мульча препятствует росту сорняков. Осенью грядки перекапывают вместе с мульчей.

Опилки лежалые

Древесные опилки отлично разрыхляют и структурируют грунт. Но их необходимо перед внесением правильно подготовить, вносить свежие опилки не рекомендуется. Так как они будут забирать азот из почвы во время перегнивания и могут снизить плодородность почвы.

Используйте только лежалые опилки. Перед внесением их предварительно замачивают на сутки в 1% растворе мочевины. Также прекрасно подходят опилки, которые использовались как подстилка для домашних животных (кроликов, коз, овец) и уже были обильно смочены их мочой.

Одного ведра таких созревших опилок будет достаточно на квадратный метр огорода.

Классификация глинистых грунтов.

Большинство глинистых грунтов в природных условиях в зависимости от содержания в них воды могут находиться в различном состоянии. Строительный стандарт (ГОСТ 25100-95 Классификация грунтов) определяет классификацию глинистых грунтов в зависимости от их плотности и влажности. Состояние глинистых грунтов характеризует показатель текучести IL — отношение разности влажностей, соответствующих двум состояниям грунта: естественному W и на границе раскатывания Wp , к числу пластичности Ip. В таблице 3 приведена классификация глинистых грунтов по показателю текучести.

Таблица 3. Классификация глинистых грунтов по показателю текучести.

 По гранулометрическому составу и числу пластичности Ip глинистые группы подразделяют согласно таблице 4.

Таблица 4. Классификация глинистых грунтов по гранулометрическому составу и числу пластичности

По наличию твердых включений глинистые грунты подразделяют согласно таблице 5.

Таблица 5. Содержание твердых частиц в глинистых грунтах.

 Среди глинистых грунтов должны быть выделены:

• грунт заторфованный;

• просадочные грунты;

• набухающие (пучинистые) грунты.

Грунт заторфованный – песок и глинистый грунт, содержащий в своем составе в сухой навеске от 10 до 50 % (по массе) торфа.

По относительному содержанию органического вещества Ir глинистые грунты и пески подразделяют согласно таблице 6.

Таблица 6.Классификация глинистых грунтов по содержанию органических веществ

 Грунт набухающий — грунт, который при замачивании водой или другой жидкостью увеличивается в объеме и имеет относительную деформацию набухания (в условиях свободного набухания) больше 0,04.

Грунт просадочный — грунт, который под действием внешней нагрузки и собственного веса или только от собственного веса при замачивании водой или другой жидкостью претерпевает вертикальную деформацию (просадку) и имеет относительную деформацию просадки e sl ³ 0,01.

В зависимости от просадки и собственного веса при замачивании просадочные грунты подразделяются на два типа:

• тип 1 — когда просадка грунта от собственного веса не превышает 5 см;
• тип 2 — когда просадка грунта от собственного веса более 5 см.

По относительной деформации просадочности e sl глинистые грунты подразделяют согласно таблице 7.

Таблица 7. Относительная деформация просадочности глинистых грунтов.

Грунт пучинистый — дисперсный грунт, который при переходе из талого в мерзлое состояние увеличивается в объеме вследствие образования кристаллов льда и имеет относительную деформацию морозного пучения e fn ³ 0,01. Эти грунты не пригодны для строительства, их необходимо удалить и заменить грунтом с хорошей несущей способностью

По относительной деформации набухания без нагрузки e sw глинистые грунты подразделяют согласно таблице 8.

Таблица 8. Относительная деформация набухания глинистых грунтов.

Как улучшить глинистую почву на вашем участке?

Разумеется, в первозданном виде глинистую почву использовать в сельскохозяйственных целях – не рационально, так как земля слишком бедная для полноценного и успешного выращивания большинства культур, поэтому рекомендовано выполнять ряд манипуляций, что значительно повысят качество почвы.

1. Планировка поверхностного слоя почвы на участке. Этот процесс очень важен для глинистых почв. Необходимо как можно тщательнее разровнять участок, убрать выемки и горбики, так как именно в этих местах будет скапливаться вода и застаиваться. Если участок находиться под наклоном и разровнять поверхность невозможно, то грядки следует размещать так, что бы лишние потоки воды просто стекали в специально отведенное место.
2. Регулярная перекопка. Глинистая почва требует качественного перекапывания и этот процесс необходимо делать дважды, осенью и весной. Почва при перекопке будет распадаться большими кусками-глыбами, которые полностью не нужно разбивать. Разделение глинистой почвы на глыбы препятствует уплотнению и улучшает ее структуру. С наступлением теплых весенних дней, глыбы глинистой почвы быстрее прогреются и высохнут. Но участок придется перекопать еще раз, на этот раз уже разбивая крупные куски почвы.
3. Контроль расположения слоев почвы. В глинистых почвах плодородным считают верхний, пахотный слой. Под ним располагается подзолистая земля, которая не должна при перекопке смешиваться с основным, пахотным слоем, иначе качество почвы гораздо ухудшиться.
4. Изменение плотности почвы. При перекопке в глинистую почву целесообразно добавлять перепревшие листья, кусочки древесной коры, мелкие веточки, солому, золу и известь. Эти составляющие немного изменят плотную структуру почвы и придадут ей легкости и рассыпчатости.
5. Внесение органики. Глинистая почва не даст роста любому растению, если ее не обогатить органическими удобрениями. Торф, перепревший конский навоз, который быстро разлагается, травяной компост, даже фекалии и экскременты являются хорошим органическим удобрением для глинистой почвы. Благодаря внесению в почву органики, в ней поселяются различные живые микроорганизмы и бесхребетные насекомые, которые сделают грунт более рыхлым и проницаемым для воды и воздуха, что значительно увеличивает плодородие участка.
6. Внесение опилок. Сами по себе древесные опилки не очень желательны для глинистых почв, со временем перепревшие опилки забирают из почвы азотные микроэлементы, что значительно снижает плодородие грунта. Поэтому хорошо вносить в глинистую почву измельченные опилки, некоторое время служившие подстилкой у домашних животных. Они уже хорошо пропитаны мочой и фекалиями, не только разрыхлят пахотный слой, но и добавят в него органики. Если животных нет, то опилки обрабатывают раствором мочевины, после вносят в почву при перекопке.
7. Удобрение растениями. Для улучшения глинистых почв целесообразно использование зеленых удобрений-однолетников, которые в народе известны как сидераты. Люпин, фацелию, горчицу, ячмень, клевер, озимую рожь, бобовые культуры высевают на площадях садового участка после сбора ранних овощей, а осенью перекапывают землю вместе с проросшими растениями, пытаясь полностью накрыть зеленое растение почвой. Глинистый грунт становится более рыхлым и воздухопроницаемым.
8. Заселение глинистых грунтов дождевыми червями. В лабораторных условиях, где исследования проводятся на различных почвах, специалисты рекомендуют заселять тяжелые грунты дождевыми червями, которые способны качественно улучшить плодородный слой глинистой почвы. Черви дренируют поверхностный слой, улучшают воздухопроницаемость.
9. Внесение речного песка. При осеннем перекапывании глинистого грунта очень хорошо внести вместе с органикой свежий, рассыпчатый речной песок. Очень трудоемкий и тяжелый процесс, но он того стоит. Почва будет более рыхлой и воздухопроницаемой.
10. Внесение минеральных удобрений. Глинистая почва очень нуждается в обогащении минеральными удобрениями. Целесообразно периодически вносить калий, фосфор, азот, кальций, железо, серу. Для этого хорошо использовать суперфосфат и мочевину, калиевую селитру и калийную соль.

Определение осадки во времени

Наиболее популярным и распространенным со времен Карла Терцаги является представление о том, что осадки основания, сложенного водонасыщенными глинистыми грунтами, определяются во времени преимущественно уплотнением грунта за счет отжатия из его пор воды. Этот процесс описывается теорией фильтрационной консолидации. Ее суть заключается в том, что «конечные осадки» растягиваются во времени с помощью коэффициента фильтрации, представляющего собой своеобразную характеристику скорости вытеснения воды из грунта. Представление это пронизывает и способы расчета, и методику лабораторных определений модуля деформации. Модуль деформации, как известно, определяется в компрессионном приборе по открытой схеме испытаний, т.е. с возможностью оттока воды из образца грунта при приложении вертикальной нагрузки.

Тем, кто пользовался когда-нибудь аппаратом теории фильтрационной консолидации, хорошо знаком казус, который состоит в том, что при решении плоской или пространственной задачи в начальный момент времени происходит мгновенный скачок вертикальных деформаций. В реальности такого никто не наблюдает. Поэтому общепринятым приемом упразднения этого псевдоэффекта стало сведение решаемой задачи к одномерной, когда нагрузка приложена от горизонта до горизонта.

Между тем напряженно-деформированное состояние в основании дорожной насыпи или здания никак не похоже на решение одномерной задачи. В основании всегда присутствуют не только деформации уплотнения, но и сдвига. На языке тензорного анализа они называются соответственно объемными деформациями и деформациями формоизменения (или, проще говоря, сдвига). Первые порождаются шаровым тензором напряжений, а вторые – девиаторной составляющей.

Любой материал – будь то сталь, железобетон, стекло – имеют два деформационных параметра: модуль упругости (или деформации) и коэффициент Пуассона (или другую связанную с ними пару: модуль объемного сжатия и модуль сдвига). И только грунт, согласно общепринятым представлениям, почему-то имеет одну единственную определяемую при испытаниях характеристику – модуль деформации. Хотя даже, например, в простейшей формуле Шлейхера для осадки жесткого штампа имеются, как и положено, две характеристики – модуль деформации Е и коэффициент Пуассона μ

,    (1)

Про коэффициент Пуассона принято полагать, что его роль ничтожна и его можно брать «с потолка», а точнее, из таблицы. Но в реальности это далеко не так. Рассчитывать осадки, используя один только модуль деформации, так же нелепо, как судить о весе человека исключительно по его росту. Можно сильно ошибиться, поскольку существуют толстые коротышки и высокие худышки. Надо ввести хотя бы еще один параметр – скажем, окружность талии.

Более того, обе деформационные характеристики – это отклик грунтовой среды на нагружение. Каждая из них является нелинейной.

Таким образом, становится понятным, отчего в момент приложения нагрузки в плоской и пространственной задачах происходит мгновенный скачок осадок основания – это проявились деформации формоизменения, про которые забыли и которые, конечно же, тоже не происходят мгновенно, а развиваются во времени. Именно с этой забывчивостью связана низкая точность нормативных методов расчета осадки.

Советы по улучшению тяжелых видов почвы

Итак, мы уже смело можем ответить на вопрос: суглинистая почва – что это такое? Это самый плодородный и насыщенный полезными веществами вид. Но и такую практически идеальную почву специалисты рекомендуют улучшать. Вот несколько полезных советов:

• Если вы решите улучшать суглинистую или глинистую почву, то старайтесь делать это в осеннее время. Осенью почва будет лучше всего поддаваться внесению удобрений и перекапыванию.
• Так как данный вид почвы не так быстро прогревается по весне, старайтесь не торопиться с высадкой растений. Делать это не рекомендуется в дождливые и холодные дни.
• Дабы корни растений быстрее и легче адаптировались в почве во время высадки на постоянное место, рекомендуется делать ямку в два раза больше, чем их корневая система.
• Для высадки капризных растений выбирайте высокие места. Приподнятая грядка обеспечит быструю адаптацию, так как там земля прогреется быстрее.
• Если земля на вашем участке склонна к быстрому высыханию, то следует правильным образом готовить ее к огородному сезону. Осенью и весной рекомендуется вспахивание и внесение разрыхлителей. В роли разрыхлителя может выступать конский, овечий или коровий навоз, шелуха от семечек, скошенная трава, солома.
• Если скапливается грунтовая вода по весне, можно сделать небольшую дренажную систему. Дренажные ямы, глубина которых — от метра до двух метров, спасут ситуацию. Талая вода будет уходить быстрее, земля скорее просохнет.

Шаг 3. Улучшение структуры

Мелкие глинистые частицы, соединяясь друг с другом, образуют плотную массу, которая почти не пропускает воздух и воду. Растениям в таких условиях выжить чрезвычайно сложно. Чтобы помочь им, глинистые и суглинистые почвы нужно разрыхлить – сделать более легкими, пористыми. После этого к корням смогут проникнуть нужные им влага и кислород и в грунте начнет появляться полезная почвенная микрофлора.

Как улучшить структуру тяжелых почв? Существует несколько способов.

Песок. Самый известный и распространенный способ улучшить структуру глинистой и суглинистой почв – провести их пескование, т.е. внести песок. Для этой цели используют крупный – от 1 до 4 мм в диаметре – речной песок. Чтобы существенно уменьшить плотность тяжелой почвы, на 1 кв.м необходимо добавить не менее 15-30 кг песка.

Торф. Торф не только разрыхляет тяжелую почву, как песок, но еще и насыщает ее питательными веществами. С разрыхлением лучше справляется верховой торф: он легкий, рыхлый, обладает волокнистой структурой. После его применения почва становится воздухо- и водопроницаемой.

Однако у верхового торфа есть существенный недостаток – высокий уровень кислотности. Чтобы снизить его, при добавлении такого торфа в глинистый грунт норму извести следует увеличить с 400 до 700-800 г на 1 кв.м.

Органические отходы. Хорошо разрыхляют грунт также домашние отходы, которые обычно идут в мусорное ведро: картофельные очистки, остатки растений, скорлупа земляных орехов и т.д. Все эти отходы нужно измельчить и высушить или хотя бы просушить. Подготовленные таким образом, они хранятся до осени или весны, а затем их просто разбрасывают по поверхности почвы и все перекапывают.

Перлит. Перлит хорошо удерживает влагу и делает тяжелый грунт легче. Вносить его лучше не в верхние, а в нижние – не менее 10 см от поверхности – слои.

Кукурузный жмых. После уборки кукурузы жмых от растений не стоит выбрасывать или сжигать – измельчите и перекопайте эти растительные остатки с почвой. В течение нескольких лет, пока они будут перегнивать (а некоторые части растения очень жесткие, поэтому разлагаются довольно долго), они будут улучшать структуру грунта.

Кроме перечисленного, для разрыхления глинистой и суглинистой почв используют также кокосовую стружку, гравий, льняную костру (отходы, которые получаются при обработке льна). Их разбрасывают по поверхности почвы, а потом заглубляют в грунт в процессе перекопки.

Базовые принципы возделывания глинистого грунта

Реализовать намеченные планы можно, если воспользоваться следующим алгоритмом.

Расчистка грунта

Первым делом с участка полезно убрать строительный мусор, выкорчевать пни, собрать крупные и мелкие камни, уничтожить сорняки. Для этого можно использовать два способа: механический (вспахать верхний слой грунта и руками собрать все корешки) и химический (обработать почву вегетирующим гербицидом). Химия наиболее эффективна: препараты проникают в почву не сразу, долго сохраняют свое действие.

Организация дренажа

На особых проблематичных болотистых участках придется сразу использовать два вида дренажа: поверхностный и глубинный. Сначала производится обустройство глубинного дренажа. Для этого выбирается система дренов. Она предполагает прокладку по всему участку структурированной канальной магистрали, которая собирается при помощи труб.

Система укладки глубинного дренажаИсточник stroy-full.ru

Они укладываются в грунт на глубину более чем на метр, монтируются с определенным наклоном. Его угол зависит от рельефа местности. Предварительно перед укладкой труб на дне траншеи утрамбовывается подушка из песка и гравия, затем расстилается геотекстиль. Он поможет защитить перфорированные трубы от засорения. На геотекстиль сверху еще насыпается слой гравия толщиной в 10 см, только после этого укладываются дрены. Поверх них ложится еще один слой гравия и снова пленка геотекстиля.

Если не делать текстильное обертывание, дрены в глинистых почвах быстро забьются, тогда дренажная система перестанет работать. Магистраль может быть сделана одна. Тогда посередине участка будет проходить трубопровод, дрены в этом случае будут подключаться к нему в форме елочки. Можно укладывать магистральную трубу вдоль забора прямо на границе участка, а потом подводить к ней все дренирующие трубы. Все они подключаются к дренажному колодцу. В нем собирается все лишняя вода.

Система глубинного дренажа в виде елочкиИсточник pikucha.ru

Подобный элемент устанавливается за пределами участка или в каком-нибудь его неприметном углу. Колодец можно сложить из кирпича или купить готовый железобетонный круг. Но специалисты советуют приобретать и устанавливать накопительные элементы, выполненные из тех же материалов, что и трубы. За пластиковыми колодцами и септиками ухаживать проще, при необходимости будет несложно выполнить ремонт.

Глубинный дренаж позволит своевременно избавиться от грунтовых вод и предотвратить выталкивание воды на поверхность земли. Монтаж поверхностной дренажной системы на глинистой почве можно сделать очень просто. Для этого в самой нижней точке участка устанавливается септик или инфильтрационный колодец. От него скопившаяся вода выводится в придорожную канаву или в уличную ливневую канализацию. К нему подводят систему собирающих лотков. Они укладываются с уклоном от дома. Для этого при помощи лопаты вырываются траншеи глубиной до полуметра. На дне сооружается подушка толщиной в 10 см из песка и гравия. Прямо на нее устанавливается лоток под уклоном в пять градусов по отношению к септику. Сверху лотки закрываются металлической сеткой. Она предотвратит засорение стоков и защитит их от листьев и мусора.

Принцип сборки поверхностного дренажаИсточник aliansgk.ru

Монтаж глубинной и поверхностной дренажной системы позволяет хорошо осушить даже сильно заболоченный участок. Подобная схема смогла доказать свою эффективность, без нее разбить сад не удастся. Укладывать рулонный газон на глину бесполезно. Скопление влаги в корневой системе приведет к кислородному голоданию, трава быстро погибнет. Правильно рассчитать глубину траншей, уклон кладки труд очень сложно, поэтому к проектированию дренажной системы обязательно нужно привлекать специалистов. А вот сам монтаж уже готовой схемы при наличии определенных строительных навыков выполнить самостоятельно будет несложно. На этом этапе работ можно экономить.

Улучшение структуры почвы

После того, как дренажная система будет выполнена, нужно:

• завести на участок машину с чистым песком;
• распределить его по всей садовой территории;
• добавить к нему такое же количество торфяной смеси и питательного перегноя;
• вспахать землю и дать ей немного постоять.

Вносить дополнительные компоненты специалисты рекомендуют в пропорциях 1:1. Там, где будет в последующем формироваться газон, необходимо сделать уклон в два, три градуса. Вспашка – самое необходимое мероприятие. Она помогает улучшить водно-воздушный режим почвы и создать основу, в которой сможет укорениться посеянная трава.

Вспашка глинистых почв мотоблокомИсточник ausfina.club

Подготовка ленточной основы

Прочную ленточную основу создать несложно, если воспользоваться технологией, выполняемой по предложенному варианту:

• Произведите разметку строительной площадки согласно требованиям проектной документации.
• По периметру контура выкопайте траншею, размер которой должен в 3 раза превышать ширину будущего фундамента, а глубина – точку промерзания.

Для строительства загородных домов на супесях и суглинках, с глубоким залеганием грунтовых вод можно закладывать ленточный фундамент

• Основание выполняйте на 25% шире, по сравнению с его верхом. Это позволит снизить реакцию со стороны грунта, увеличить площадь опоры, предотвратить деформацию или проседание здания.
• Соберите деревянную, шиферную или металлическую опалубку в зависимости от имеющегося на объекте строительства материала.
• Засыпьте дно траншеи гравием слоем не менее 15 см, утрамбуйте.
• Уложите слой песка, повторно уплотните песчано-гравийную подушку под фундамент, которая позволит компенсировать реакцию грунта, удалит с основания излишек влаги.
• Застелите поверхность дна и стенки рубероидом или полиэтиленовой пленкой для гидроизоляции основы.
• Смонтируйте в полости армированный каркас усиления, используя проволоку, зафиксируйте его элементы.
• Подготовьте бетонный раствор согласно рецептуре, залейте его в опалубку до необходимой высоты ленты.
• Удалите воздушные полости, используя арматуру или глубинный вибратор.
• Спланируйте бетонную поверхность будущего основания.
• После высыхания застелите поверхность гидроизоляционным покрытием из рубероида.

Заглубление монолитной ленточной основы на метр ниже уровня залегания водоносных слоев, находящихся в грунте, обеспечит компенсацию усилий почвы, сформирует устойчивую основу для любой постройки. Несмотря на множество недостатков, используя преимущества глины, выдерживающей значительные усилия от массы строения, можно сформировать крепкую конструкцию для строительства здания.

Глубина фундамента на глинистой почве напрямую зависит от глинистой составляющей, уровня промерзания и залегания грунтовых вод

Определяем механический состав почвы – тест с водой

Основные типы почв: легкая (песчаные и супесчаные), среднетяжелая (суглинистые), тяжелая (глинистые). Определение механического состава проводят с помощью знакомого многим теста. Горсть земли хорошо увлажните водой, стараясь получить по консистенции густую пастообразную массу. Теперь возьмите смоченный комок в руки и попытайтесь скрутить из него «колбаску» и сделать кольцо. Результат эксперимента подскажет вам, какой тип почвы вы держите в руках. Если почва хорошо сворачивается и образует плотное кольцо, значит земля тяжелая.

Определяем тип почвы

В случае если она хорошо сворачивается, однако при скручивании в кольцо образует трещины, ее относят к среднему типу. А если она рассыпается в руках и из нее невозможно сделать даже тонкий жгут, это означает, что земля легкая. Эти типы почв бывают водо- и воздухопроницаемыми, отличаются плотностью и влагоёмкостью. Каждый из них приспособлен для выращивания различных культурных растений, с индивидуальным подходом к уходу и подкормке.

Суглинок.

Грунт, в котором содержание глинистых частиц достигает 30% от веса, называют суглинком. В суглинке, как и в супеси содержание песчаных частиц больше, чем глинистых. Суглинок обладает большей связанностью, чем супесь и может сохраняться в крупных кусках, не распадаясь на мелкие. Суглинки бывают тяжелыми (20% -30% глинистых частиц) и легкими (10% — 20% глинистых частиц).

Куски грунта в сухом состоянии менее тверды, чем глина. При ударе рассыпаются на мелкие куски. Во влажном состоянии мало пластичны. При растирании чувствуются песчаные частицы, комки раздавливаются легче, присутствуют более крупные песчинки на фоне более мелкого песка. Жгут, раскатанный из сырого грунта, получается коротким. Шар, скатанный из увлажненного грунта, при нажатии образует лепешку с трещинами по краям.

Пористость суглинка выше, чем супеси и колеблется от 0,5 до 1. Суглинок может содержать больше воды и, следовательно, больше, чем супесь, подвержен пучению.

Суглинки отличаются достаточно высокой прочностью, хотя подвержены к небольшой просадке и образованию трещин. Несущая способность суглинка – 3 кг/см2, в увлажненном – 2,5 кг/см2 . Суглинки в сухом состоянии являются непучинистыми грунтами, При увлажнении глинистые частицы впитывают воду, которая в зимнее время превращается в лед, увеличиваясь в объеме, что приводит к пучению грунта.

Способы удобрения почвы

В разных источниках часто пишут, что супесчаная почва отличается меньшей плодородностью, чем суглинок, с точки зрения содержания питательных веществ. Однако в плане других качеств она будет даже ценнее. Супесь проще обрабатывать, чем суглинок. Она легче и практически не облепляет применяемые инструменты. Отсутствуют неприятные эффекты, связанные со слабой вентиляцией корневой системы.

Чтобы компенсировать нехватку питательных веществ, обычно вместо чистой супеси используют почвосмеси. В качестве добавки применяют растительный перегной (его берут вдвое больше, чем основной породы). Иногда растительный перегной заменяют на садовую и дерновую землю, на чернозём. Для культивирования орхидей используют древесную кору, хвою, различные типы верхового торфа. Для теплиц супесь должна перемешиваться с торфом либо торфогрунтом.

Важной почвенной добавкой для супесчаных огородов, клумб и садов выступают органические удобрения. Компост получают на основе растительных и пищевых остатков

До внесения в почву придётся компостировать опилки, нарезанную газонную траву, солому, срез древесных веток. Использование навоза возможно, но для мелкого цветника или клумбы он не подходит. Навоз можно заменить:

• куриным помётом в виде гранул;

• верховым раскисленным торфом;

• агровермикулитом.

Перед выбором типа фундамента

Если вы не рассчитываете делиться деньгами со специалистами по геологоразведке, то анализировать грунт придется самостоятельно. Для этого на предполагаемой стройплощадке необходимо выкопать несколько шурфов (ям) на глубину ниже ГПГ (примерно на 30 см). Значение последней можно ориентировочно узнать по рисунку из этой статьи. Вместо шурфов удобно бурить скважины, для чего можно задействовать обычный садовый бур. Уже на этапе бурения (копки) оценивается характер грунта, равномерность его залегания, изменения его состава с увеличением глубины. Вполне вероятно, что ниже суглинка будет залегать слой глины, и придется строить фундамент на глине.

Стоит заметить, что подобные разведочные работы рекомендуется проводить весной, когда уровень грунтовых вод ближе всего к поверхности. Грунтовые воды могут доставить лишние хлопоты при устройстве фундамента, от них же зависит и выбор оптимального типа основания для дома. Уже на этапе геологической разведки будет понятно, находятся они ниже ГПГ (идеальный случай) или выше (придется прибегнуть к дополнительным работам, о которых пойдет речь ниже).