Как укоренить черенки хвойных в домашних условиях. технология выращивания деревьев хвойных пород

Размножение хвойных растений черенками зимой — это просто

Черенкование хвойных зимой: Ландшафтным дизайнерам и садоводам–любителям давно и вполне заслуженно нравятся хвойные растения. Выглядят они декоративно, как правило, засухоустойчивы и не требовательны в уходе, да и болезни, и вредители их повреждают не так часто, как большинство листопадных культур. Обзавестись саженцем хвойного растения можно несколькими способами. Самый простой – купить в садовом центре или питомнике. Но это и самый дорогой способ. Намного экономнее и интереснее вырастить саженец самому из черенка. И зима – самое подходящее для этого время.

Размножение хвойных растений черенками зимой — это просто.

Строение и размножение голосеменных на примере сосны и ели. Распространение хвойных, их значение в природе, в народном хозяйстве

ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ МАТЕРИАЛ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЕГЭ

Голосеменные

Строение и размножение голосеменных на примере сосны и ели. Распространение хвойных, их значение в природе, в народном хозяйстве

Голосеменные — это вечнозеленые деревья, реже лианы или кустарники, травянистые формы отсутствуют. У голосеменных семяпочки расположены открыто. В современной флоре наиболее богато представлен подкласс хвойных, который насчитывает около 600 видов растений. Они образуют леса в северной части Евразии и Северной Америке.

Хвойные — это деревья и кустарники. Листья у хвойных игловидные, многолетние. Большинство растений вечнозеленые, есть листопадные (лиственница). Растения, как правило, однодомные. Сосна обыкновенная — это дерево, достигающее 50 м высоты. На концах ветвей располагаются почки, которые дают начало новым побегам.

Побеги у сосны двух типов: удлиненные и укороченные. На удлиненных побегах находятся коричневатые чешуйчатые листья, из пазух которых развиваются укороченные побеги. Каждый укороченный побег несет два листа — хвоины. Хвоины живут от 1,5 до 2 лет, а затем опадают вместе с побегом.

Неприхотливость сосны также объясняется строением ее корневой системы. Сосна имеет стержневую корневую систему. Главный корень проникает глубоко в почву и доставляет воду растению. При произрастании на зыбучих почвах (пески) у сосны мощно развиваются боковые корни, которые удерживают растение в грунте.

Сосна светолюбива, может расти на бедных почвах и даже на болотах и на скалах. Толстая пробка ствола позволяет сосне переносить не очень сильные пожары.

Весной у основания молодых побегов образуются желто-зеленые мужские шишки. В мужских шишках формируются пыльцевые зерна, состоящие из двух клеток: вегетативной и генеративной. Генеративная клетка делится на две мужские гаметы — спермии. Пыльца разносится ветром.

На каждой семенной чешуе с внутренней стороны формируется по два семязачатка. В центре семязачатка развивается эндосперм, который представляет собой женский гаметофит.

Эндосперм развивается из мегаспоры, в его ткани образуются два архегония.

Пыльца переносится ветром к пыльцевходу семязачатка. Из пыльцевхода выделяется клейкая жидкость, при подсыхании которой пыльца втягивается внутрь семязачатка. Между опылением и оплодотворением проходит около года.

Пыльцевое зерно прорастает в пыльцевую трубку, которая достигает архегония. В конце пыльцевой трубки находятся два спермия. Один из них сливается с яйцеклеткой одного из архегониев, а другой погибает.

Из образовавшейся зиготы развивается зародыш.

Семя состоит из семенной кожуры, образующейся из покровов семязачатка, гаплоидного женского эндосперма и зародыша.

После созревания семян семенные чешуйки шишек раскрываются, и семена высыпаются; это происходит в конце зимы. Семена сосны имеют прозрачное крылышко и распространяются ветром.

Еще один важный представитель голосеменных — это ель. Она теневынослива, растет на богатых почвах. Ель может расти под пологом сосны. У ели поверхностная корневая система, хвоя существует 6-8 лет, пробка тонкая, поэтому ель не переносит даже несильные пожары. Корневые системы сосны и ели образуют симбиоз с гифами грибниц — микоризы.

Значение голосеменных в биоценозах огромно, так как они являются лесообразующими породами. В Северном полушарии большая часть лесов — это хвойные леса.

Голосеменные растения дают пищу животным — лоси питаются молодыми побегами сосны, белки, клесты — семенами кедровой сосны и т.д.

Древесина голосеменных используется человеком для разных целей: как топливо, как строительный материал, как сырье для получения бумаги и т. д.

Правила укоренения хвойных

Качество саженцев и процесс формирования корней зависят от заготовки побегов. Для этой цели выбирают 1-летние побеги длиной 10-15 см. Если вид культуры отличается быстрым ростом, то можно нарезать черенки до 3 см.

Многие интересуются, как размножать хвойные растения черенками, чтобы получить оптимальный выход качественных саженцев. Для этого требуется соблюдать простое требование, связанное с заготовкой посадочного материала.

Лучшее укоренение хвойных растений наблюдается в случае, когда побеги срываются резким движением вниз с кусочками старой древесины у основания. Стандартный процесс заготовки проводится с помощью ножа или секатора.

Перед укоренением с нижней части черенка срезают мелкие ветки и хвою и помещают его в субстрат. Для этой цели не рекомендуется использовать воду. Черенки опускают в раствор стимулятора роста и переносят в емкости с субстратом.

Хвойные культуры отлично укореняются в грунтовой смеси, состоящей из песка, торфа, садовой почвы. Для обеспечения формирования корневой системы посадочный материал содержат при температуре +21…+24°C и влажности 95%.

В период укоренения важно, чтобы грунт был прогретым и обеспечивал приток питательных веществ. Можно для рассады использовать специально оборудованные теплицы или накрывать саженцы пленкой с целью создания парникового эффекта

Черенки располагают под углом на глубине 1-5 см, соблюдая между ними дистанцию. После посадки рекомендуется полив теплой водой с помощью распылителя. Чтобы саженцы нормально развивались, нужно постоянно следить за влажностью грунта, периодически проводить опрыскивание.

После того как на черенках сформируется молодая хвоя, можно проводить закаливание. На постоянное место молодые саженцы переносят на следующий сезон. Но лучше посадку в открытый грунт провести через 2-3 года, когда растения окрепнут и смогут легко адаптироваться к новой среде.

Условия и уход за черенками хвойных в первые месяцы

Вот и всё. Теперь ждём. Ждать придётся долго — 2, а порой, и 3 месяца. Всё это время черенки раз в день проветриваем, сняв банку на полминуты, если нужно увлажняем из пульверизатора, и опрыскиваем фунгицидом при появлении первых признаков плесени или чего-то подозрительного.

Отдельно стоит сказать о температуре. По моим наблюдениям первое время (2-3 недели) черенкам лучше подходит прохлада +16…+18°С, а затем температуру стоит поднять до +22…+24°.

Для хорошего укоренения черенков хвойных растений им нужен ещё и свет. Зимнее черенкование, при всех его плюсах (есть время и можно управлять температурой) имеет большой минус — без дополнительной подсветки укоренится мало черенков или совсем ничего. Обзаведитесь хотя бы обычной 10 ваттной светодиодной лампой и поместите её над черенками.

Процесс укоренения начался. Но не спешите радоваться. Скажем, можжевельники все три месяца могут «изображать жизнь», но при этом они уже высохли, и хвоя легко осыпается при прикосновении. Так бывает… Видимо, один из важных факторов был нарушен. Проанализируйте всю цепочку:

• Черенок – свежий не пересушенный;
• Субстрат – лёгкий, стерильный, воздухопроницаемый;
• Нормальная влажность – не годится как пересушивание, так и переувлажнение;
• Достаток воздуха – он должен поступать и к хвое (проветривайте), и к корням (отверстия);
• Свет – от прямого солнечного света черенки могут погибнуть, а без дополнительной подсветки они будут плохо укореняться.

Особенности заготовки черенков

Срезают черенки в пасмурную погоду ранним утром или вечером острым ножом (либо секатором) с верхушечных боковых побегов приростов текущего года 4–8-летних растений. Заготовленные черенки ставят в воду и подрезают.

У многих форм хвойных растений черенки, взятые с боковых ветвей, при дальнейшем росте образуют растения с неправильным ветвлением кроны и искривленным стволом. Например, для форм с пирамидальной или колонновидной кроной это нежелательно, так как теряется декоративность. В связи с этим у маточных экземпляров следует срезать черенки в верхней половине кроны, а оставшиеся ветви растянуть горизонтально, чтобы вызвать рост большого числа боковых побегов, с которых и предпочтительно нарезать черенки.

Черенки можжевельника, туи, сосны нарезают длиной 8-12, реже 6-7, тиса — 8-10, ели — 5-8 см.

Как черенковать хвойные

Для черенкования лучше всего подходят кустики в возрасте от 4 до 8 лет. У более молодых экземпляров от несвоевременной обрезки может существенно пострадать форма кроны, а у взрослых снижена способность к корнеобразованию.

Срезать стоит боковые ветви 2-3 порядка длиной 7-10 см. Заготавливают их вместе с кусочком прошлогодней коры, который именуется «пяткой». Если на основании черенка остались длинные лоскуты коры, их нужно аккуратно обрезать, чтобы не провоцировать появление гнили.

У хвойных с пестроокрашенной кроной черенки заготавливают с той стороны, которая лучше освещалась солнцем, а у хвойных пирамидальной формы – из центральной части кроны, а не сбоку.

Приступать к укоренению черенков нужно сразу после заготовки, храня их максимум несколько часов во влажном сфагнуме.

Когда высаживать полученные саженцы на постоянное место?

Раньше будущей осени делать этого не стоит. Корешки образовались, но они настолько маленькие и ранимые, что лучше им создать более комфортные условия. Если укореняли черенки в общей ёмкости, то через 3-4 месяца очень аккуратно рассадите их по отдельным контейнерам с уже полноценной почвенной смесью для хвойных – либо покупной, либо собственного производства.

Ну а дальше всё зависит от культуры, ухода и климата. Скажем, при хорошем уходе, туя к осени уже хорошо подрастёт и в южных регионах её можно высадить в открытый грунт. В случае морозных зим, если есть опасения, лучше молодые растения оставить в контейнерах, и разместить в светлом холодном помещении при температуре +0…+6 градусов или прикопать прямо с контейнерами в грунт.

Очень удобно для укоренения использовать современные пластиковые ёмкости большого размера из прозрачного пластика с крышкой.

Последующий уход

Размножение хвойных растений требует соблюдения правил выращивания саженцев. В связи с тем, что эти культуры трудно приживаются после посадки в грунт, то уход за ними направлен на формирование корневой системы. Поэтому посадочный материал, особенно крупных видов растений, выращивается в 3 школках.

В каждой из них растения находятся столько времени, сколько нужно лиственным породам кустарников и деревьев. Перед посадкой хвойных культур подготавливают почву, вносят комплексные удобрения. После закладки саженцев и перед подкормкой проводят полив.

Растения в 1 школке располагают по схеме 100х50 см, во второй — 100х100 см, а в третьей — 200х200 см. Описанным способом пользуются при культивировании рассады в домашних условиях.

Описание вида

Ствол лиственницы крепкий, прямой в диаметре может достигать 1 м. Высота дерева 40-50 м, растет быстро, за год прибавляя по 50 см и более.Кора в виде серо-коричневых чешуек, с возрастом покрывается трещинками и утолщается. Побеги растут под прямым углом к стволу дерева, выгибаясь вверх.Крона ажурная, конусовидная, с возрастом становится округлой, ветви двух видов: длинные вегетативные и короткие генеративные.

Корневая система крепкая с разветвленными придаточными отростками. Дерево пластично, способно приспособиться под почву, разрастаясь и вглубь, и вширь.

Лиственница — однодомное растение. Шишки дерева выглядят по-разному: женские —до 3 см в длину, красные, розовые или зеленые с округлыми чешуйками, мужские — в виде желто-зеленых колосков. Цветы лиственницы распускаются ранней весной.Хвоя ярко зеленая, сплюснутая, мягкая и короткая.

Как и у листопадных представителей, осенью иголки желтеют, и при похолодании лиственница сбрасывает хвою. Благодаря этой особенности дерево и получило свое название. Зимой на ветвях остаются небольшие круглые шишки. Таким способом растение сводит к минимуму затраты энергии в холодный период и способно расти севернее других деревьев. Кроме того, обновление хвои повышает устойчивость к пожарам и поражению вредителями.

Лиственница занесена в Книгу рекордов Гиннесса как самое морозостойкое дерево, выдерживает понижение температуры до -65 °C. Как и другие хвойные, в среднем живет по 400-500 лет.

Сорта лиственницы

Описано более 20 сортов лиственницы. Большинство из них внешне схожи, в естественных условиях образуют множество гибридов, различают которые только специалисты. Наиболее распространены 4 сорта:европейская,сибирская, даурская, японская.

• Европейская. Обладает широкой пирамидальной кроной и повисающими ветвями. Кора бурая с трещинами. Хвоя светло-зеленая с сизым оттенком. Вырастет до 50 м, живет 500 лет и более. Неприхотлива к почве, солеустойчива, но не выносит застоя влаги. Светолюбива, легко переносит морозы и засуху, а благодаря глубокой корневой системе — и ветра.
• Сибирская. Крона узкая пирамидальная, ветвление редкое. Кора толстая, бороздчатая. Хвоя ярко-зеленая с сизым налетом. Высота дерева 30-35 м. Светолюбива, терпима к переувлажнению, предпочитает легкую почву. Продолжительность жизни составляет в среднем 400 лет.
• Даурская или Гмелина. Высота 30-35 м, крона пирамидальная. Кора светло-бурая или красноватая с глубокими бороздами. Хвоя насыщенного зеленого оттенка. Дерево светолюбиво, хорошо переносит холод, засуху, может произрастать в болотистой местности. Живет 350-400 лет.
• Японская или Кемпфера достигает 30 м в высоту, крона ажурная, конусовидная. Хвоя сизо-зеленая,в отличие от других сортов длинная — до 5 см, кора красноватая, ветви спирально закрученные. Низкорослые формы Кемпферы популярны в ландшафтном дизайне.

Декоративные карликовые японские лиственницы используют для бонсая. Лиственницы японская и европейская имеют плакучие формы (Pendula) с поникшими ветвями.

Размножение Туи осенью

Этот способ выбирают обычно для горшочных черенков на продажу. До весеннего сезона посадок росточек укоренится, но в открытый грунт его все-таки будет еще рано высаживать. Поэтому, перемещая в более крупный горшок, растение заносят на зимовку в помещение, обеспечивая все тот же оптимальный уходовый набор:

• температуру;
• влажность;
• приток свежего воздуха.

Обычно к весне уже понятно, какие осенние черенки прижились и могут быть высажены на грядку. Но к следующим холодам такую территорию также накрывают, мульчируют. По весне укрытие снимают. Специалисты рекомендуют не ограничиваться 2-3 черенками, а сажать сразу хотя бы штук по 5-10 ввиду не такого уж и большого процента укоренения, возможных нарушений технологического характера и слабости самих черенков.

Высадка черенков в субстрат

И вот теперь наступает момент высадки черенков в субстрат. В качестве субстрата можно использовать, что-то рыхлое: песок (но обязательно предварительно его продезинфицировав, скажем, в духовке), торф (обработав фунгицидом), перлит, вермикулит или их смесь.

Субстрат перед высадкой черенков следует увлажнить, но не разводите грязь, он должен быть именно влажным. Черенки втыкают на глубину удалённой с них хвои (2 см)

Здесь важно не втыкать их слишком густо, сделайте между ними зазор, они не должны соприкасаться своей хвоей. В местах соприкосновения при повышенной влажности будет застаиваться влага и начнутся процессы гниения, что не допустимо

А как же обеспечить высокую влажность – залог хорошего укоренения? Ёмкость с высаженными черенками, будь то ящик, контейнер или цветочный горшок (ёмкость обязательно должна быть с отверстиями для выхода воды и поступления воздуха к корням) нужно накрыть чем-то прозрачным, пропускающим свет, герметичным и удерживающим влажный воздух внутри. Решений тут множество. В любительских условиях – это стеклянные банки, обрезанные пластиковые бутылки (бесцветные), п\э плёнка…

Черенки втыкают на глубину удалённой с них хвои (2 см).

Посадка черенков в землю

ВАЖНО! Грядки должны быть выкопаны не ниже 15 см от края опалубки. Это условие необходимо для поддержания приемлемой температуры и уровня влажности

Отделяем черенки точно так же, как и для посадки в песок, – молодой сильный побег с «пяточкой». Ножом срежьте с нее небольшой кусок древесины, эта ранка в будущем простимулирует рост и развитие будущей елки. После этого побег надо замочить в стимуляторах роста и корнеобразования.

С нижней части убираем все иголки, а вот макушку трогать нельзя — это точка роста, она отвечает за прямую форму растения.

Воткните колышки в землю на глубину 3 см, а побеги распределите на расстоянии друг от друга в 5 – 10 см. Далее обработайте почву фунгицидом и укройте пленкой. Так черенки будут развиваться около года, на зиму их надо будет укрывать деревянными щитами.

Туя. Иллюстрация для статьи используется по стандартной лицензии ofazende.com

Популярные сорта

Сегодня выведено несколько сортов японской лиственницы, отличающиеся внешними особенностями, требованиями к содержанию. Самые популярны из них:

• Пендула. Сортосерия, включающая все плакучие разновидности японской лиственницы. Дерево способно вырастать до 10 м, формируется объемным и компактным. Ветви опадающего типа, без формировки могут достигать земли и стелиться по ней зеленым ковром. Хвоя очень мягкая, окрашена в сизый цвет;
• Stiff Weeper. Штамбовый сорт, представленным низкорослым деревом. Максимальная высота – 2 м, диаметр кроны редко превышает 1 м. Формирует большое количество боковых побегов, хорошо переносит формировку. Применяется в составе одиночных или групповых ландшафтных композиций;
• Диана. В комфортных условиях может вырастать до 10 м в высоту. Побеги по мере роста закручиваются по спирали, шишки окрашены в розовый оттенок. Салатовая хвоя очень мягкая и нежная. Медленно растет и предпочитает влажные участки;
• Blue Dwarf. Карликовый и довольно компактный сорт, максимальная высота дерева – 60 см. Растет на штамбе, образуя шарообразную крону. Мягкая хвоя окрашена в голубой цвет, осенью желтеет, после чего почти полностью осыпается.

При выборе сорта японской лиственницы важно учитывать высоту и форму дерева, что напрямую влияет на будущую декоративность посадки. Помимо этого, следует оценить требования к содержанию, морозостойкость и устойчивость к болезням

Заготовка черенков хвойных растений

А теперь, собственно, приступим. Нужно найти интересное для вас растение — донор и от него оторвать, да, да именно оторвать заготовку для черенка. Не используйте нож или секатор, делается это руками. Найдите одно или двухлетний прирост и оторвите его от растения таким образом, чтобы остался кусочек древесины предыдущего года. То-есть оторванная веточка должна иметь, как принято говорить, «пяточку». Руками это сделать очень просто – резким движением веточка «отшмыгивается» (извините за не совсем корректное выражение) от материнского растения.

Несколько моих наблюдений: если вы берёте заготовку от вертикального, узкого растения, то лучше брать и вертикальные побеги из верхней части, а если хотите укоренять стелящуюся или шаровидную форму, то можно брать веточку из любой части.

Не мельчите, крупные черенки имеют больший запас питательных веществ и у них больше шансов дожить до образования собственных корней, то есть укорениться (оптимальная длина — 8-15 см). Если заготавливаете будущие черенки далеко от дома, запаситесь п/э пакетом, куда их и складывайте. Дома можно пару дней хранить завёрнутые в пакет веточки в холодильнике или подвале.

Начало черенкования — находим одно- двухлетний прирост хвойного. Игорь БилевичОтрываем веточку руками. чтобы образовалась «пяточка». Игорь Билевич

Как сажать

Сажать можно в бороздки или в проколы, сделанные посадочным колышком. Наклонно. Глубина посадки мелкая 5-7 см. Гряды для посадки готовят заранее, на грунт лучше насыпать толстый слой песка. В песке растения укореняются легче. Расстояние между саженцами напрямую зависит от размера черенка. Но не меньше 10 см. Чем больше размер черенков, те дальше их сажают друг от друга. Расстояние одного ряда от другого  15 – 30 см. При прополке и рыхлении в следующем году постарайтесь  случайно не задеть и не повредить растения.  Конечно, лучшее место для посадки черенков – череночник.  Он защитит Ваши посадки до весны от непогоды, сильных ветров и морозов, от кошек и собак (больших любителей устраивать туалеты и лежанки там,  где не надо). А в теплое время создаст микроклимат с повышенной влажностью воздуха.

Не все хвойные одинаково хорошо черенкуются и укореняются. Время укоренения и “поведение” в это время так же различны. У кого-то сначала начинают расти побеги, а потом корни, у других и то и другое, у третьих прежде начинается корнеобразование, а потом рост. Вот такие они все разные!

Черенкованием хорошо разводятся туи, многие можжевельники, туевики, кипарисовики, тисы и др. Ели черенкуются хуже,  сосны –  плохо, их лучше разводить семенами. Но о семенном размножении в следующий раз.

Вам показалось все сложно? Это Вам только показалось! Начните и увидите, что это не так. Выращивание хвойных  растений увлекательное  и захватывающее занятие. Думаете иначе?

Размножение хвойных растений черенками и последующий уход

В летнее время года саженцы, находясь под пленкой, подвергаются солнечной «атаке», что может привести к появлению ожогов на растении. Для защиты можете применять раствор извести для покрытия или сетку, натянутую поверх маленьких кустарников. Не забывайте также и поливать грядки, следя за тем, чтобы грунт не высыхал. Чтобы размножение прошло успешно, можете пересадить саженцы либо в горшочки, либо непосредственно в грунт на выделенное место в саду.

Дачники пользуются лейкой или опрыскивателями для смачивания черенков. Снимать пленку или другое укрытие нужно в тот момент, когда у черенков начинают появляться приросты. Однако это не говорит, что у них могут появляться корни, часто саженцы двигаются в рост только тогда, когда у черенков образуется каллюс. После этого также проводим частое опрыскивание. В обратном случае растение просто сгорит под солнцем

Главное, следить за тем, чтобы ваши черенки не были ломкими и слабыми, их важно укоренить в грунте – только тогда они смогут нормально развиваться

Теперь вы ознакомились с тем, как размножить хвойные черенками, а значит, можете уже сейчас приступать к работам

Важно только найти мощные черенки от здорового растения, тогда их развитие будет быстрым, а сами хвойные в будущем будут иметь пышную крону и мощную корневую систему

Размножение Туи черенками летом

Наиболее благоприятным периодом для черенкования большинство экспертов называют конец мая – середину июня. Но, главным критерием подходящего срока является прекращение роста побегов.

Для этого используют растение требующейся формы и цвета. Существуют колоновидные, раскидистые, с витиеватыми пагонами деревья и кусты, но обязательно следует проверить растение на наличие паразитов и заболеваний, чтобы не допустить распространения возможных проблем с хвойными на других обитателей сада и нивелирования всех усилий ввиду гибели черенка.

Заготовка черенков Туи

Черенки Туи обязательно должны быть с пяткой Материал из материнского растения добывают одинаково вне зависимости от сезона:

1. Выбираем будущий черенок с верхней части кустика. Именно тут находятся скелетные ветки, среди которых и делают выбор по оптимальному развитию и внешнему виду. Идеальными станут 2-3 летние и уже одревесневшие приросты в 10-15 см.
2. Отрываем сверху вниз резким движением, захватывая «пяточку» – древесину с корой. Размер пяточки не так важен, но если кора от нее отслаивается, то эту часть немного подрезают, поскольку она будет только загнивать и не даст активации корнеобразованию. Нормальная «пяточка» содержит накопленные материнским растением вещества, полезные для росточка.
3. Рекомендуют подрезать и по краям черенка веточки, но более важным является устранение веточек с нижней части, чтобы они не загнили при попадании в землю или воду.
4. Перед высадкой в емкость, черенок опускают на несколько часов в стимулятор роста корневой системы (например, «Корневин»).

Преимуществом летнего черенкования является и возможность обеспечить оптимальный (22-25°С) температурный режим благодаря теплой погоде. Сохранять черенки без высадки в подходящий субстрат не рекомендуют. Но при отсутствии возможности произвести посадку сразу же (например, при сборе черенков вдали от своего дома), их нижнюю часть обматывают в тряпочку, предварительно смоченную водой.

Подготовка емкостей для черенков Туи

Далее подбирают тару для череночка. Ею могут стать и стандартные емкости под рассаду, и обрезанная пластиковая бутылка (низ заполняют землей, а верхней частью накрывают), и пластиковый стаканчик (вторым таким делают укрытие).

Те, кто воспринимает выращивание Туи как бизнес-идею, монтируют специальные парники с металлическим или деревянным каркасом и двухслойной пленкой. Но размещать стационарные питомники следует предусмотрительно. Дело в том, что накопленное испарение губительно для росточков, как и прямые солнечные лучи. Лучше всего — локация в полутени.

Но для размещения 4-6 черенков подойдет и обрезанная 5 л баклажка из-под воды, поскольку высаживать росточки можно через 5 см. В такой таре удобно совершать полив и проветривание, просто откручивая крышечку.

Подготовка грунта

Важно подобрать и требующийся состав смеси для выращивания. Незабываем что для хвойных нужна кислая, рыхлая почва

Ею могут стать как речной песок, так и состав из 3 компонентов в одинаковом количестве – песок, верховой торф и лесной грунт. Последний собирают не с высушенного верхнего слоя, а более глубоко. Он содержит грибы, что помогают хвойным расти. Также можно добавить перлита.

Уже через месяц при должном уходе можно наблюдать появление новых веточек, что говорит об успешном укоренении. Пикировку проводят лишь при групповой высадке (если прижились все черенки и их корневище может сплестись). Далее уход заключается в перманентном поливе при подсыхании верхнего слоя в течение около 2 лет.

Больше о размножении Туи черенками можно узнать из этого видео

Высадка черенков в субстрат

И вот теперь наступает момент высадки черенков в субстрат. В качестве субстрата можно использовать, что-то рыхлое: песок (но обязательно предварительно его продезинфицировав, скажем, в духовке), торф (обработав фунгицидом), перлит, вермикулит или их смесь.

Субстрат перед высадкой черенков следует увлажнить, но не разводите грязь, он должен быть именно влажным. Черенки втыкают на глубину удалённой с них хвои (2 см)

Здесь важно не втыкать их слишком густо, сделайте между ними зазор, они не должны соприкасаться своей хвоей. В местах соприкосновения при повышенной влажности будет застаиваться влага и начнутся процессы гниения, что не допустимо

А как же обеспечить высокую влажность – залог хорошего укоренения? Ёмкость с высаженными черенками, будь то ящик, контейнер или цветочный горшок (ёмкость обязательно должна быть с отверстиями для выхода воды и поступления воздуха к корням) нужно накрыть чем-то прозрачным, пропускающим свет, герметичным и удерживающим влажный воздух внутри. Решений тут множество. В любительских условиях – это стеклянные банки, обрезанные пластиковые бутылки (бесцветные), п\э плёнка…

Черенки втыкают на глубину удалённой с них хвои (2 см).

Преимущества черенкования хвойных перед другими способами приобретения саженцев

Покупая готовые саженцы хвойных, мы, как правило, приобретаем уже жизнеспособное растение — это несомненный плюс покупки. Чем оно старше, тем дороже — это минус. Кроме того, купить мы можем иногда совсем не то, что заявлено продавцом и качество саженца может быть не самое лучшее.

При покупке будьте внимательны и тщательно осмотрите растение. Хвоя должна быть насыщенного, яркого цвета, присущего данному сорту. Крона также должна соответствовать всем эстетическим параметрам, не быть однобокой, искривлённой, а в случае с узкими и колонновидными формами не иметь несколько верхушек. Да, все эти дефекты можно исправить правильным уходом и правильной стрижкой, но лучше всего этого избежать ещё на этапе покупки.

Покупка саженцев — это хорошо, но это не наш метод. Нам хочется выращивать своими руками. Это можно сделать, собрав и посеяв семена хвойного растения, хотя, многим из них потребуется длительная стратификация.

Но при таком способе вы, скорее всего, потеряете те свойства и особенности, которые были присущи именно данному сорту. Чтобы понятнее: собрав семена голубой ели, вы в результате получите, в основном, сеянцы зелёного цвета, а собрав семена красивой колонновидной туи, получите, что-то бесформенное и лохматое.

Остаётся третий вариант – размножение черенкованием. Именно при таком способе полученный саженец будет иметь весь набор характерных признаков материнского растения — и форму, и цвет хвои.

Зима — это отличное время заняться черенкованием хвойных растений. Да и времени у садовода в этот период предостаточно, а делается это просто.  Правда, и в этой бочке мёда не обошлось без ложки дёгтя: не все хвойные растения размножаются черенками. Скажем, можжевельник и туя — хорошо (туя даже очень хорошо), ель — хуже, а вот для сосны такой способ размножения не подходит. Поэтому перед тем, как к нему приступить, изучите растение, почитайте о способах его размножения.

Условия и уход за черенками хвойных в первые месяцы

Вот и всё. Теперь ждём. Ждать придётся долго – 2, а порой, и 3 месяца. Всё это время черенки раз в день проветриваем, сняв банку на полминуты, если нужно увлажняем из пульверизатора, и опрыскиваем фунгицидом при появлении первых признаков плесени или чего-то подозрительного.

Отдельно стоит сказать о температуре. По моим наблюдениям первое время (2-3 недели) черенкам лучше подходит прохлада +16…+18°С, а затем температуру стоит поднять до +22…+24°.

Для хорошего укоренения черенков хвойных растений им нужен ещё и свет. Зимнее черенкование, при всех его плюсах (есть время и можно управлять температурой) имеет большой минус – без дополнительной подсветки укоренится мало черенков или совсем ничего. Обзаведитесь хотя бы обычной 10 ваттной светодиодной лампой и поместите её над черенками.

Процесс укоренения начался. Но не спешите радоваться. Скажем, можжевельники все три месяца могут «изображать жизнь», но при этом они уже высохли, и хвоя легко осыпается при прикосновении. Так бывает… Видимо, один из важных факторов был нарушен. Проанализируйте всю цепочку:

• Черенок – свежий не пересушенный;
• Субстрат – лёгкий, стерильный, воздухопроницаемый;
• Нормальная влажность – не годится как пересушивание, так и переувлажнение;
• Достаток воздуха – он должен поступать и к хвое (проветривайте), и к корням (отверстия);
• Свет – от прямого солнечного света черенки могут погибнуть, а без дополнительной подсветки они будут плохо укореняться.

Как подготовить парник

Парники холодного типа можно сделать самостоятельно. Для этого на дно парника укладывают дренаж из мелких камней или щебня (слой 4-5 см), затем насыпают дерновую землю (слой 10 см), а сверху промытый кварцевый песок (слой 5-6 см).

Наземные парники представляют собой гряды, поднятые над поверхностью земли на 10-15 см и обшитые деревянными досками (высота 25-30 см). Сверху они закрываются двускатными пленочными рамами, опирающимися на коньковый брус. Гряды состоят из смеси дерновой и листовой земли, а также комплекса минеральных удобрений (нитроаммофоска 40 г на 1 кв. м). Сверху насыпают промытый речной песок (слой 4-5 см).

Наш совет:

Такие парники больше приспособлены для легкоукореняющихся черенков. В них можно оставлять черенки на зимовку, утеплив опилками или сухими листьями.

Углубленные парники заглублены в почву на 120 см. В них проходят трубы парового отопления и водяного обогрева воздуха. Стенки парников выложены из кирпича. Внизу котлована находится дренажный слой, затем — питательная почвенная смесь с добавлением опавшей хвои, а сверху — промытый речной песок, смешанный с торфом ( 1:1, слой 5 см). Парник закрывается двускатными пленочными рамами.

Стеллажные парники представляют собой приподнятые на 20-25 см над землей деревянные короба с бортиками высотой 30 см. Внизу они заполнены керамзитом или битым кирпичом (слой 10-15 см), сверху насыпан промытый речной песок (слой до 8 см). Такие парники оборудуют электроподогревом (приборы с низким напряжением, поскольку они находятся в контакте с субстратом парника) и туманообразующими установками. Температура субстрата не должна превышать 20 °С.

Наш совет:

Для черенкования можно использовать также картонные пакеты из-под молока или сливок. Их заполняют почвенной смесью, состоящей из перегноя, песка и листовой земли в равных объемах. Укоренившиеся черенки сохраняют в подвале, а весной высаживают в открытый грунт.

Секреты успеха

• Расстояние между поверхностью субстрата и остекленной рамой должно быть не менее 20 см.
• Преимущество наземных парников в том, что не нужно пересаживать черенки в первый год укоренения. Парниковую коробку можно перенести на другое место и использовать для укоренения следующей партии черенков, а укоренившиеся черенки оставляют на месте для доращивания.
• Парники плотно закрывают стеклянными рамами, которые располагают в 30 см от поверхности песка.
• Для притенения над парником устраивают навес.

Размножение хвойных растений черенками зимой — это просто

Черенкование хвойных зимой: Ландшафтным дизайнерам и садоводам–любителям давно и вполне заслуженно нравятся хвойные растения. Выглядят они декоративно, как правило, засухоустойчивы и не требовательны в уходе, да и болезни, и вредители их повреждают не так часто, как большинство листопадных культур. Обзавестись саженцем хвойного растения можно несколькими способами. Самый простой – купить в садовом центре или питомнике. Но это и самый дорогой способ. Намного экономнее и интереснее вырастить саженец самому из черенка. И зима – самое подходящее для этого время.

Размножение хвойных растений черенками зимой — это просто.