Мнение экспертов, когда сажать яблони в подмосковье

Во что бывают упакованы саженцы

Корневая система саженцев может быть упакована различными способами, все это делается лишь для того, чтобы растение лучше переносило транспортировку и обладало высокой степенью приживаемости.

Хорошо себя зарекомендовали:

1. Закрытая корневая система – саженцы посажены в пластиковые горшки или полиэтиленовые пакеты.

2. Корневая система, запакованная в стрейч-пленку.

3. Корневая система, зафасованная в агрономическую сетку. Такой вариант упаковки улучшает приживаемость саженцев на 18–25 %. Аагрономические сетки прекрасно сохраняют корневую систему саженцев во время перевозки и пересадки.

Сетка для саженцев представляет собой эластичный рукав с небольшими ячейками. Она содержит нити из натурального латекса, благодаря которым мягко растягивается и сжимается, плотно облегая корневища любой формы и размера.

Агрономическая сетка эффективно удерживает большой пласт земли вокруг корней, и тем самым сохраняет естественную среду для почвенных бактерий, поддерживая плотную структуру земли и удерживая в ней влагу. Кроме того, используя сетку для саженцев, вы имеете возможность полностью сохранить тончайшие корневые волоски, повреждение которых при традиционных методах пересадки как раз и приводит к тому, что растение долго болеет, а иногда даже не выживает.

Компактность кома земли при использовании агрономической сетки позволяет экономить место в машине при перевозке саженцев. Благодаря упаковке сохраняется первоначальная форма корневища, корни не переплетаются между собой и не сбиваются в кучу, их не нужно расправлять при посадке, кроме того, высаживать саженцы в грунт можно прямо не снимая сетки.

Посадка яблони при высоком уровне грунтовых вод

Что делать? Ведь яблони не выносят застоев воды.

Единственный выход – посадка на искусственном холме:

• На самом высоком месте перекопать землю – участок 2*2 м.
• Поставить на это место деревянный короб, высотой 80 см, шириной 1 м.
• Заполнить короб землей и питательной смесью и посадить в него саженец, соблюдая все правила посадки. Не забыть про колышек.
• Засыпать снаружи всю конструкцию землей, чтобы не было видно короба. Регулярно придется подсыпать на это холм землю, чтобы не оголились корни.

Сейчас современные селекционеры вывели сорта яблонь с горизонтальной, поверхностной корневой системой, как раз для участков с застоем воды близко от поверхности.

Как сажать плодовые деревья весной

Весенняя посадка плодовых деревьев ничем не отличается от осенней. Высадка саженцев производится точечно либо группами. Это необходимо делать с соблюдением интервалов, чтобы соседние деревья не конкурировали друг с другом. А также следует учитывать состав почвы, уровень грунтовых вод, близость зданий, строений, сооружений.

Выбор участка

Для посадки плодовых деревьев выбирают, как правило, хорошо освещенные участки, защищенные от холодного ветра. Часто их высаживают с южной стороны домов или заборов. Для больших садов целесообразно использовать южные склоны холмов. Плодовые деревья плохо переносят застой воды в корнях, поэтому их не высаживают на заболоченных или затапливаемых землях, а также на таких участках, где грунтовые воды подходят близко к поверхности.

Подготовка посадочной ямы

Размеры посадочной ямы определяются величиной корневой системы саженца. Обычно бывает достаточно глубины 0,6–0,8 м и диаметра 0,5 м. Подготовка посадочных ям для весенней высадки плодовых деревьев производится осенью. Это позволяет насытить почву внутри ямы воздухом. Вынутую из ямы землю смешивают в пропорции 1 к 1 с перегноем, добавляя туда также следующие удобрения:

• мочевина – 1 ст. л.;
• суперфосфат – 1 ст. л.;
• древесная зола – 1 ст.

Ингредиенты тщательно перемешивают между собой. Этот питательный грунт затем будет использован для посадки саженцев.

Если существует риск поднятия уровня грунтовых вод, на дно посадочной ямы насыпают слой керамзита, битого кирпича или щебня для дренажа. Поверх насыпают холмик из питательного грунта примерно на 1/3 глубины. В таком состоянии посадочные ямы оставляют до весны. Перед посадкой около центра ямы в дно вбивают колышек, к которому будет подвязано деревце после высадки.

На каком расстоянии садить плодовые деревья и кустарники

Важно, чтобы деревья по мере своего роста не конкурировали и не затеняли друг друга. Поэтому расстояние между соседними саженцами деревьев должно быть не менее 2,5-3 м, кустарников – не менее 1,5 м

На таком же расстоянии следует высаживать их от стен домов или строений, иначе в будущем взрослое дерево корнями может повредить фундамент.

Уход за саженцами

После посадки саженцам плодовых деревьев необходим хороший уход

Важно следить, чтобы почва под ними не пересыхала. Для этого требуется осуществлять регулярный полив, а также замульчировать почву слоем торфа или перегноем

Яркое солнце негативно влияет на только что посаженные растения, поэтому первое время их притеняют. Для предотвращения повреждения ветром в первые годы жизни молодые деревца подвязывают к опоре.

Непосредственно после высадки саженец плодового дерева обрезают, начиная, таким образом, формировать его будущую крону. В зависимости от выбранного типа, высота обрезки может быть различной. Например, при формировании разреженно-ярусной кроны саженец обрезают на высоте примерно 0,8 м от уровня прививки, для закладки чашеобразной или кустовой кроны – 0,5–0,7 м.

Уход в первый год после посадки

В течение первого года жизни растений за ними нужен постоянный уход. Пока деревце или куст молодые нужно выполнять формирующую обрезку.

Подкормки проводят с периодичностью 18…25 дней. При этом часть удобрений посыпается в приствольной части. Полезна внекорневая подкормка, которую выполняют путем распыления раствора, в котором имеются:

• 15…25 г азотных удобрений (преимущественно мочевина);
• 20…25 г фосфорных удобрений (суперфосфат);
• 12…15 г калийных удобрений (калийная соль).

Все минеральные удобрения растворяют в 10 л воды, потом с помощью садового распылителя наносят на куст или дерево.

1. С первой декады июня до середины июля полезна подкормка куриным пометом.
2. В ведро объемом 20 л закладывают 200 г куриного помета.
3. Настаивают не менее пяти дней.
4. Отфильтровывают жидкость. Твердые включения можно прикопать на некотором расстоянии от корня (1…2 м).
5. Жидкость разводят в пропорции 1 : 20.
6. Ею поливают приствольный круг. Примерно по 10 л на крупное дерево и 5 л на куст.

Посадка рябины, калины и боярышника

Посадочные ямы для саженцев рябины, калины и боярышника готовят заранее. Располагают их на расстоянии 2,5-4 м. Для создания живой изгороди боярышник высаживают гуще, подготавливая траншею и размещая саженцы в ней на расстоянии 1-1,5 метра.

Диаметр посадочной ямы должен быть не менее 50 см, а глубина — 60-80 см. На дно укладывают дренаж из битого кирпича или щебня слоем 10-15 см. Подготавливают почвосмесь, состоящую из верхового грунта, перегноя (не менее 1 ведра) и минеральных удобрений (500 г суперфосфата или нитрофоски и 100 г калийной соли). На кислых участках также добавляют известь. Почвосмесь тщательно перемешивают, чтобы составляющие компоненты были распределены равномерно, так как большие скопления удобрений или извести могут обжечь корни и растение погибнет.

Поверх дренажного слоя насыпают подготовленный плодородный грунт на половину глубины посадочной ямы, после чего его заливают водой (3-4 ведра на одну яму). В таком состоянии лунка должна простоять 5-7 дней, чтобы грунт достаточно уплотнился.

Когда яма готова к посадке, внутри ее насыпают небольшой холмик (10-12 см) из подготовленной почвосмеси, на который устанавливают саженец. Корни распрямляют, выкладывая их в разных направлениях. Засыпают яму постепенно, проливая каждый слой водой. Так грунт уплотняется, что обеспечивает хороший контакт его с корнями. Корневую шейку рябины и калины углубляют в почву на 3-5 см. Приствольный круг саженцев после посадки мульчируют торфом или перегноем слоем не менее 10 см.

Если в ноябре установилась морозная погода, приобретенные саженцы можно прикопать до весны. Для этого необходимо выкопать траншею, глубиной 50-60 см в направлении запад-восток. Южный склон канавы делают косым, на нем будет располагаться надземная часть. Прежде чем прикопать, саженцы вымачивают в воде сутки, после чего раскладывают в канаве, направляя верхушки на юг.

Засыпают канаву так, чтобы корневая шейка находилась не менее чем на 20 см под землей. С наступлением устойчивых холодов приствольный круг саженцев мульчируют ветками шиповника, ежевики или малины для удержания снега. В бесснежные суровые зимы можно прибегнуть к более надежному укрытию — обвязке еловым лапником и защитным спанбондом.

Что хорошо сажать осенью

Кустарники, кстати, в подавляющем большинстве нужно сажать осенью.

• Плодовые кустарники, такие как жимолость, смородина, крыжовник холодостойки, прекрасно укореняются, а весной очень рано начинают вегетацию и можно просто не успеть их посадить.
• А ремонтантную малины и вовсе рекомендуется сажать в самые поздние сроки — конец октября.
• Посадку кустарников и растений с закрытой корневой системой (растущие в контейнерах) можно продлить вплоть до первых морозов — обычно они приходятся на ноябрьские праздники.
• Яблони, особенно привитые на клоновые подвои, хорошо переносят осеннюю посадку и последующую перезимовку.
• Осенью пересаживают хвойные растения

Минусы осенней посадки

А какие могут быть минусы высаживания осенью деревьев?

1. Поздно посадили и саженец не успел укорениться и, как следствие, плохо перенес зиму.

2. Нужно самому заботиться о сохранности штамба деревца от зимнего нашествия грызунов.

Как избежать потерь при посадках осенью

Во-первых стараемся соблюдать календарные сроки посадки. В средней полосе России выкопка растений в питомниках по технологии должна начинаться 20 сентября, после начала листопада. К этому времени древесина ствола и ветвей уже будет вызревшей и готовой к перезимовке. Выкопанные раньше этого срока саженцы будут с неопавшими листьями и невызревшей древесиной и могут сильно пострадать от морозов.

Таким образом оптимальное время для осенних посадочных работ будет с 20 сентября и до середины – конца октября

Яблони на клоновых подвоях укореняются быстрее, чем на семенных. Это обусловлено наличием у клоновых подвоев большего количества мелких корешков

Во-вторых нужно знать, что различные культуры по-разному укореняются. Косточковым для этого нужно больше времени, чем семечковым. А из семечковых груше требуется больше времени для укоренения, чем яблоне.

Поэтому грушу и все косточковые (вишня, слива, черешня и пр.) сажаем рано осенью, поздние посадки не для них.

Как сажать

Посадочные ямы делаем следующие:

• для яблони и груши размером приблизительно 60х60х80 см,
• вишни, сливы, алычи, черешни 40х40х60 см,
• плодовых кустарников 40х40х40 см.

Удобрения, которые будем добавлять, перемешиваем со всем объемом почвы для посадочной ямы. А при посадке к корням растений будем подсыпать землю без удобрений.

Засыпая корни, почвы слегка уплотняем ногами.

Азот в посадочную яму не вносят! Его добавим уже весной

Важный момент, на который нужно обращать внимание при посадке саженцев на семенных подвоях — где оказалась расположена корневая шейка. Корневая шейка — место перехода корней в стебель растения

Корневая шейка — место перехода корней в стебель растения

Как его легче определить? В этом месте цвет коры изменяется: из зеленоватого переходит в коричневый.

Заглубление корневой шейки грозит подопреванием и загниванием коры и древесины. Поэтому внимательно следим, чтобы после полива и оседания почвы корневая шейка фруктовых и декоративных деревьев привитых на семенной подвой находилась на уровне поверхности почвы.

Только на легких песчаных почвах иногда возможно небольшое заглубление, где-то на 5-7 см.

Растения привитые на вегетативно-размножаемые (клоновые) подвои можно сажать заглубляя вплоть до самой прививки, оставляя до нее 5-7 см.

Посадив деревья, их обязательно

• поливают из расчета 1-2 ведра на растение, если сажали кустарник, то можно 1 ведро использовать на полив 2-3 растений;
• почву вокруг мульчируют, а дополнительно слой мульчи еще укрывают кусками картона, чтобы снизить сильное осенне-зимнее промерзание;
• стволик посаженного деревца нужно обезопасить от зимнего нашествия голодных грызунов. Для этого его обматывают различными материалами, пропускающими воздух: мелкоячеистой сеткой, капроновыми чулками.

Ждем до весны.

Биологические особенности и специфика возделывания

Многие колонновидные яблони являются естественными полукарликами, но существуют и более крупные (корнесобственные) разновидности. Впрочем, и такие экземпляры при формировании на сильнорослых подвоях редко достигают высоты более 3,5 метров.

Взрослые деревья вырастают обычно до 2-2,5 м в высоту

Рассмотрим главные отличия «колонок» от «традиционных» представителей популярной культуры:

1. Толстый ствол, густо поросший коротенькими (до 15-20 см), тонкими веточками, на которых образуются цветковые почки. Плодоношение сосредоточено на кольчатках и копьецах.
2. Большинство разновидностей формирует боковые ветви, но их заметно меньше, чем у обычных яблонь. У привитых экземпляров число боковых побегов зависит от характеристик подвоя. Так, интенсивность ветвления одного и того сорта на сильнорослом штамбе (например, на сеянце «Антоновки обыкновенной») может быть в 3-4 выше, чем на карликовом подвое. Кроме того, активизации бокового ветвления способствует жаркая и влажная погода (особенно у деревьев в возрасте до 4 лет).
3. Боковые побеги отходят от штамба под острым углом и имеют укороченные междоузлия. Ветви никогда не вырастают такими мощными, как у «традиционных» яблонь.
4. Дерево растет в виде «колонны» только в том случае, когда у него есть здоровая верхушечная почка. При ее повреждении (например, подмерзании) начинается ветвление, и крона обретает узкопирамидальную форму.
5. Для большинства сортов характерна очень высокая скороплодность. Зацвести и дать первый урожай способны даже двухлетние саженцы.
6. Период продуктивности короткий, не более 15 лет.
7. Подавляющее большинство разновидностей имеет более рыхлую древесину, чем обычные яблони, что отрицательно сказывается на морозоустойчивости.
8. Корневая система мочковатая, расположена близко к поверхности почвы.

Правила посадки юных «колонок» в основном аналогичны приемам, рекомендованным для других яблонь. Отличия касаются лишь особенностей размещения саженцев на участке: небольшие деревца с компактными кронами можно сажать на расстоянии 50-70 см друг от друга, создавая интересные ландшафтные формы (плотные «купы», «тоннели» вдоль дорожек и пр.).

Миниатюрные растения используют не только для получения урожаев, но и в декоративных целях

На первый взгляд уход за колонновидными яблонями кажется простым и беспроблемным. Будущих владельцев особенно привлекает возможность проводить все необходимые обработки (опрыскивания, обрезки, сбор урожая и пр.) без лестниц и стремянок

Однако, выбирая такие растения для дачи, важно понимать, что «колонки» довольно капризны, и требуют серьезного внимания со стороны садовода. Достаточно отметить следующие особенности возделывания таких деревьев:

1. Необходимость применения «высокой» агротехники. Колонновидные яблони считаются растениями интенсивного типа. Это означает, что они нуждаются в регулярных и обильных подкормках, а также контроле и постоянной коррекции влажности почвы. На все огрехи в уходе деревья немедленно отвечают снижением продуктивности и качества плодов.
2. Обязательная защита от морозов. Сегодня существуют относительно зимостойкие сорта, но даже они в первые годы жизни требуют укрытий при выращивании в регионах с долгими и суровыми зимами. Разумеется, укутать или засыпать снегом маленькие и «узенькие» деревца не так уж сложно, но вероятность подмерзания верхушечных почек даже в таких случаях достаточно высока.
3. Защита от грызунов. «Колонки» страдают от погрызов гораздо сильнее, чем их «традиционные» собратья. Это обусловлено как наличием более нежной коры и относительно рыхлой древесины, так и чисто «техническими» проблемами. Дело в том, что стволы, почти по всей длине поросшие тонкими плодовыми веточками, невозможно обработать побелкой или глиняно-известковой «болтушкой». В результате деревца часто повреждаются мышами или зайцами, некоторые экземпляры весной погибают. Опытные садоводы во избежание неприятностей по осени обвязывают стволики колонновидных яблонь мелкоячеистой металлической или пластиковой сеткой практически на всю высоту.

Как правильно сажать плодовые деревья?

11 Мая 2018 г. –> Красота цветущих плодовых деревьев весной не сравнится ни с чем. Может быть лишь с их завораживающим ароматом. В тоже время сад — это не только отрада для глаз. Деревья и кустарники являются хорошими поглотителями шума и пыли.

Реально ли создать красивый сад на своём участке? Да! И при этом необязательно привлекать ландшафтного дизайнера или садовника. Достаточно запастись фантазией, трудолюбием, свободным временем, и конечно – определёнными знаниями. В садоводстве учиться на ошибках не стоит, поскольку в лучшем случае исправить недочёты можно будет через год. Правильнее — вооружиться опытом профессионалов.

Как подготовить место для посадки?

Определить место и подготовить яму под посадку рекомендуется заранее. Большинство деревьев – растения светолюбивые, поэтому лучше выбирать защищённый от северных ветров и солнечный участок. А когда же нужно приступать к подготовительным земляным работам? Правило простое: для осенней посадки саженцев ямы делают весной, для весенних — осенью. Подготовленная яма должна постоять, чтобы образовалась благоприятная среда для саженца.

Плодовые деревья любят питательную, глубоко разрыхленную землю. Поэтому перед посадкой участок очищают от сорняков, вспахивают, добавляют минеральные и органические удобрения. Под каждое молодое деревце готовится яма диаметром 60-80 см. Глубина должна составлять чуть менее метра. Расстояние между саженцами зависит от вида — может составлять от 1,5 до 6 м.

При весенней посадке в котлован закладывают обрезанные ветки, старые листья, компост. Сверху присыпают землёй и оставляют перегнивать.

При посадке плодовых деревьев необходимо обращать внимание на их совместимость. Так, отличными соседями станут черешня и яблоня, а вот груша не будет «дружить» с вишней, алычой или сливой

Как сажать?

Саженцы готовят к посадке примерно за день. Надломленные отростки обрезают до здоровых тканей, длинные корни укорачивают. Если корни саженца подсохли, перед посадкой их напитывают водой. У деревца с закрытой корневой системой, почву удалять не нужно. Саженец погружают в котлован с земляным комом.

Чтобы ветер не раскачал молодое деревце, ему необходима опора. После усадки грунта в центр ямы нужно вбить деревянный колышек и сделать небольшой холмик из земли.

Затем в насыпи делают углубление, размеры воронки должны быть чуть больше корней саженца. Корешки молодого деревца тщательно расправляют, равномерно разводят их в сторону и в глубину, затем присыпают землёй таким образом, чтобы корневая шейка была выше грунта примерно на 5 см. Следующий шаг — это подвязка саженца. Колышек должен удерживать деревце вертикально, чтобы оно росло прямо. Опора также не даст образоваться пустотам между почвой и корнями. Затем яма засыпается, земля вокруг ствола слегка утрамбовывается и поливается.

Уход за саженцами

Молодые деревца требуют особого внимания в первые два года жизни. Главные составляющие должного ухода:

• умеренный полив и подкормка;
• формировка (удаление поломанных и усыхающих ветвей);
• избавление от сорняков;
• рыхление.

Деревца обязательно осматривают на наличие симптомов болезней и вредителей. Это позволит вовремя провести опрыскивание, чтобы сохранить культуру. Также ежегодно проводится обрезка для формирования кроны и стимуляции образования новых побегов.

Как выбрать саженцы

Для посадки следует выбрать подросшие саженцы, двух и трехгодичные

При покупке обратите внимание на корневую систему. Одна должна быть хорошо развита, иметь не менее трех разветвлений длиной 30-40 см, сочная, без признаков подгнивания

Сухие вялые корешки свидетельствуют об отмирании молодняка.

Надземная часть саженца должна быть без признаков поражения болезнями. Кора здорового растения гладкая. Если саженец пересох или погибает — кора будет сморщенной, потемневшей, а, сняв ее, вы обнаружите темно-коричневый луб.

Саженцы можно добыть самостоятельно, выкопав их на лесных опушках. Такой посадочный материал будет отличным подвоем для сортовых представителей. Выбирайте молодые растения высотой 80-100 см с двумя-тремя вызревшими побегами. Выкапывать их необходимо на глубину не менее 50 см, чтобы не повредить корневую систему.

Когда сажать косточковые деревья весной или осенью. Сливы, вишни, абрикосы мы сажаем без вопросов!

Весна – самое время сажать косточковые. Как это сделать, чтобы и труды не пропали, и плоды были, расскажет эта статья.

Весна – самое время сажать косточковые. Как это сделать, чтобы и труды не пропали, и плоды были, расскажет эта статья.

Туляк Юрий Зотов сам создает сорта абрикоса: эти деревья и плоды дают сладкие и цветут так, что залюбуешься!

Андрей Дремизов.Фото Сергея Киреева.

Весенние хлопоты

Почему сажать косточковые культуры лучше всего весной, объясняет наш консультант, ландшафтный дизайнер Людмила Коняхина :

– Мы всегда сажали косточковые ранней весной, потому что они приживаются хуже семечковых (яблони и груши), – за сезон растение успевало «возмужать», чтобы перенести зиму. Но современные технологии выращивания (и продажи) саженцев в специальных контейнерах свели на нет главное преимущество весенней посадки. Саженцы с закрытой корневой системой можно сажать даже летом! Но если вы приобрели саженец «по старинке», с открытым корнем, то лучше его посадить как можно раньше, до распускания почек.

Куда посадить?

Это главный вопрос дачника, который приобрел саженцы. У косточковых есть свои особенности:

• Для посадки выбирайте возвышенное место: в низинах и впадинах скапливается холодный воздух, который губит плодовые почки.

• Грунтовые воды должны залегать на глубине не менее 1,5-2 м от поверхности.

• Вишня хорошо растет на участках, защищенных от холодных ветров.

• Косточковые культуры светолюбивы: в тени их крона сильно вытянется, а урожайность и качество плодов снизятся.Яма для своих

• Если уж и копать яму, то не какому-нибудь «другому», а своему дереву, – шутит Людмила Коняхина. – А если серьезно, то посадка дерева начинается недели за три до его покупки – ровно столько времени готовится посадочная яма. Размеры посадочных ям: диаметр – 60-70 см, глубина – 40-60 см. Кстати, делать стенки ям строго вертикальными, как того «требуют» инструкции, вовсе не обязательно, так что не трудитесь понапрасну.

1  При копке ям верхний слой почвы отбрасывают в одну сторону, нижний – в другую (его можно просто разбросать по участку).

2  Верхний слой почвы смешивают с удобрениями: одно ведро перепревшего навоза или два ведра компоста, 200-300 г суперфосфата и 40-60 г калийной соли (300-400 г древесной золы).

Внимание! Не вносите азотные удобрения и известь, чтобы не вызвать ожогов корней. 3  Полученной смесью засыпьте яму и утрамбуйте ее, чтобы между корнями не было пустот

3  Полученной смесью засыпьте яму и утрамбуйте ее, чтобы между корнями не было пустот.

4  Сделайте лунку и влейте туда два ведра воды.

5  Саженец свободно подвяжите к колу шпагатом в виде восьмерки.

6  Приствольный круг замульчируйте торфом (опилками, рыхлой землей и т.п.).

7  После посадки корневая шейка дерева должна быть на уровне почвы.

Сорта вишни и сливы

• Ранние: Надежда Крупская, Орловская ранняя.

• Среднего срока созревания: Владимирская, Жуковская, Ровесница, Черноокая.

• Поздние: Любская, Плодородная Мичурина.

• Сорта сливы: Утро, Фиолетовая, Тульская.

Сажаем абрикосы

Тульский биолог-садовод Юрий Зотов много лет успешно выращивает абрикосы и знает, как за ними ухаживать:

– Главное, выбрать сорт районированный, который будет расти у нас. Есть сорта воронежской селекции: Триумф северный, Алёша, Зевс и Лель. Есть сорта тульские, выведенные лично мной: Абакан, Эльф, Малыш.

Как сажать

Яма для абрикоса выкапывается шириной до 80 см и глубиной в два штыка лопаты (если земля глинистая, то три штыка). Нижний слой земли нам не понадобится, а верхний надо смешать с четырьмя-пятью ведрами перегноя, ведром песка и литром золы. Уход за абрикосом не отличается от ухода за другими косточковыми.

Перекапывай аккуратно!

Косточковые нуждаются в кальции и любят внесение порошковидной извести или доломитовой муки (однократное!).

Корневая система косточковых залегает мелко, поэтому аккуратно перекапывайте почву в приствольных кругах на малую глубину.

На заметкуУчись сажать правильно

1 – Саженец вишни (сливы, абрикоса и т.п.) надо установить на холмик строго вертикально и привязать к колышку. – Колышек для фиксации саженца лучше установить с южной стороны от штамба дерева, чтобы защитить молодую кору от ожогов. – Доска с отверстием для фиксации штамба позволяет установить дерево строго по центру ямы. – Земля верхнего слоя, смешанная с удобрениями, заполняет нижнюю часть ямы. – Плодородная земля, из которой сооружается холмик для корней саженца. – Земля нижнего слоя почвы: если это не глина, то ее можно использовать в посадочной яме.

Посадка деревьев весной

Посадка деревьев весной — это самое востребованное занятие у садоводов любителей. Большая часть саженцев высаживается в весенний период года. Это могут быть как травянистые однолетники, так и различные кустарники, многолетние деревья. Весной чаще всего рассаживают или пересаживают достаточно молодые растения, обычно их возраст не превышает 3 лет. Существует такое мнение, что наиболее молодые саженцы растений приживается намного быстрее.

Наиболее оптимальный период посадки деревьев весной с закрытыми корнями — начиная с мая и заканчивая июнем. В это время самая высокая активность развития корней. В отличие от саженцев, имеющих оголенные корни, такие деревца приживаются гораздо лучше, потому что возможность повреждения корней при их посадке сводится к минимуму. Но любым саженцам в первое время обязательно необходимо обеспечить надлежащий уход.

Растения, имеющие открытые корни, необходимо рассаживать в период их сравнительного покоя (пока еще не начали развиваться почки). Сроки посадки деревьев весной — начиная с конца апреля месяца, заканчивая началом мая. Посадка деревьев в осенний период производится только после полного опадания листвы.

Саженцы с оголенной корневой системой рекомендуется сразу высаживать после их приобретения. Если это сделать сразу не получается, то обязательно нужно их прикопать до высадки в землю на затененном участке.

Ямки, почву под посадку деревьев весной рекомендуется подготавливать заблаговременно за несколько недель. Выкапывается ямка нужного размера, в нее засыпается грунт, перемешанный с песком. За зиму земля просядет до необходимого уровня. В осенний период в ямку добавляют органические удобрения, в весенний период — минеральные.

Важно не забывать, что сроки посадки деревьев весной достаточно небольшие. Поэтому из-за ограничения по времени с высадкой кустарно-древесных пород не рекомендуется долго тянуть

Растительность можно рассаживать в почву сразу после того, как сошел снег, но лишь до того, пока не начали активно развиваться почки. Продолжительность данного периода составляет всего лишь три недели, в умеренных широтах это середина апреля месяца — первая неделя мая.

Посадка деревьев весной — достаточно трудоемкая процедура, которая требует соблюдения определенных правил, от качества выполнения которых будет зависеть результат проделанной работы. Поэтому рекомендуем воспользоваться помощью наших специалистов. Они помогут подобрать саженцы, подготовить для них почву и высадить в благоприятное для этого время согласно отработанной технологии.

Специалисты садоводства компании «Садодел», обладающие огромным опытом проведения подобных работ, с огромным удовольствием окажу вам услуги по посадке деревьев весной, цена которых доступна каждому.