Всё об обрезках яблони

Время обрезки яблонь

Кроме теоретических знаний и практических умений собственно по самому процессу, необходимо знать те конкретные сроки, в которые ее можно проводить. При выборе срока учитывают не только поставленные цели, но и возраст дерева, а также погодно-климатические условия конкретной местности.

А вот более зрелый сад нуждается в разных видах обрезки, каждая из которых преследует свои цели. Следует знать, что пренебрежение конкретными сроками часто является причиной низкой урожайности или даже гибели плодовых деревьев. Поэтому начинающим садоводам не следует стыдиться спросить совета у более опытных коллег и не торопиться в выполнении работ, ведь некоторые из них можно проводить только в определенные периоды.

Весенняя обрезка

План проведения весенней обрезки яблони зависит от поставленных вами целей. Если главная задача – правильно сформировать крону, то начинать нужно с выявления веток, которые были повреждены в зимний период, а если вы стремитесь к быстрому восстановлению дерева после зимы, то следует удалить все старые и лишние ветки под углом от ствола (скелетной ветки). Пример весенней обрезки приведен на рисунке 5.

Рисунок 5. Особенности обрезки яблони весной

При этом следует учесть, что именно весной сок активнее всего циркулирует по стволу дерева, поэтому все работы должны быть выполнены максимально аккуратно, чтобы не навредить растению.

Более подробно весенняя обрезка яблонь показана в видео.

Осенняя обрезка

Все работы, связанные с осенней очисткой яблонь от лишних веток, следует закончить до наступления первых заморозков.

Алгоритм осенней обрезки такой (рисунок 6):

• Удаление крупных веток (сломанных и сухих);
• Прореживание слабых веток, расположенных близко друг к другу;
• Срезание веток, растущих под острым углом;
• Обработка мест срезов садовым варом или масляной краской.

Рисунок 6. Схема обрезки сада осенью

Весь срезанный материал нужно обязательно собрать и удалить, чтобы он не засорял пространство вокруг дерева.

Обрезка зимой

Зимняя обрезка предполагает мероприятия, проводимые в саду поздней осенью или очень ранней весной. Главное условие процедуры – отсутствие активного движения сока по стволу растения. Именно такие условия складываются после опадания листьев и до набухания почек (рисунок 7).

Во-первых, зимой растение точно находится в состоянии покоя, во-вторых, зимнее время не так интенсивно насыщено работами в саду, а потому у садовода появляется возможность не спеша и тщательно выполнить все необходимые процедуры, чтобы в будущем получить хорошие результаты.

Рисунок 7. Зимнюю обрезку проводят только при отсутствии сильного мороза и ветра

Рекомендуется начинать с удаления поврежденных веток, а затем переходить к работам, направленным на ликвидацию загущения кроны. При этом сомнительные ветки обрезаются полностью, поскольку почки еще не заметны. Единственным ограничением для проведения процедуры зимой является понижение температуры воздуха ниже -15 градусов, когда кора деревьев становится слишком ранимой и хрупкой.

Летняя обрезка

Летом дерево пребывает в активном вегетационном периоде, поэтому процедуру в это время проводить не рекомендуется. Кроме того, свежие раны от срезов могут привлечь всевозможных насекомых-вредителей, стремящихся отложить свои личинки. Поэтому допустимо проводить только легкую обрезку в конце мая – начале июня, которая поможет избавиться от конкурирующих побегов, образующихся как продолжение скелетных веток (рисунок 8).

Чтобы ослабить или приостановить рост побегов, длина которых составляет не меньше 15 см, и на которых уже есть 5 и более развитых листьев, проводят их прищипывание (пинцировку). При недостаточной эффективности этой процедуры ее повторяют для каждого нового ответвления, на котором образовалось не меньше 3 листочков. Кроме пинцировки можно прибегнуть также к способу отгибания, который способствует ускорению начала плодоношения.

Рисунок 8. Летнюю обрезку проводят лишь в самом крайнем случае

Однако, невзирая на все возможные риски, только летняя обрезка дает возможность оценить и откорректировать результаты своей работы вскоре после ее проведения. Кроме того, летом легче всего определить места наибольшего загущения кроны и проредить ее.

Обрезка яблонь весной для новичков: правила и советы

Для обрезки яблонь весной предусмотрены правила, соблюдение которых предотвращает совершение некоторых ошибок.
Процедура весенней обрезки яблонь заключается в укорочении и удалении побегов.

С этой целью крону очищают от:
• Каждого побега, чей рост направлен в середину;
• Помех, препятствующих росту главных веток;
• Ослабевших веток, не приносящих плоды;
• Сухих и подвергшихся травмированию веток.

Еще существуют правила, предусмотренные для всех разновидностей обрезки яблонь весной:
• За деревом следует ухаживать регулярно;
• Ветки, растущие в вертикальной направленности, необходимо ликвидировать;
• Все заболевшие побеги надо ликвидировать раз в год;
• Особое внимание стоит уделять улучшению освещенности центра яблони;
• Большие ветки нужно срезать под углом 45 градусов;
• Незначительные побеги (до 4 см в диаметре) необходимо обрезать под почку. Инструменты для обрезки яблони

Инструменты для обрезки яблони

Пользуйтесь лишь незагрязненным, заточенным и подвергшимся дезинфицированию инструментом, на котором нет признаков коррозии. В противном случае может начаться гниение ветки, а в будущем – и всего дерева.

Видео

Как выполнить прореживание кроны с переводом ветвей на боковую развилку, правильно обрезать низкорослую яблоню и избежать распространенных ошибок рассказывают опытные садоводы в следующих видеосюжетах:

Текст: Юлия Гаврилова

Нашли ошибку? Выделите текст мышкой и нажмите:

Ctrl
+
Enter

Знаете ли вы, что:

Один из самых удобных методов заготовить выращенный урожай овощей, фруктов и ягод – заморозка. Некоторые полагают, что замораживание приводит к потере питательных и полезных свойств растительных продуктов. В результате проведенных исследований ученые выяснили, что снижение пищевой ценности при заморозке практически отсутствует.

Основные схемы формирования яблони

На выбор схемы формирования яблони влияет несколько факторов: густота посадок, возраст дерева, особенности его строения и климатические условия произрастания. Проанализировав эти показатели, следует выбрать одну из наиболее распространенных схем формирования кроны.

Ярусно-разреженная

Проводится в несколько этапов:

1. У саженца отмеряют 40–80 см (в зависимости от климатических условий). Все нижерасположенные ветви удаляют.
2. Для формирования первого яруса оставляют 3 крепких побега.
3. Следующий ярус должен состоять из 5 крепких скелетных ветвей.
4. По мере роста дерева расстояние между ярусами должно составлять 50–70 см.
5. На вышерасположенных ярусах может быть сформировано до 7 скелетных ветвей.

Обрезки конкурентов, волчков и поврежденных веток следует проводить ежегодно, независимо от стадии формирования ярусов.

По окончании формировки следует обрезать ветвь продолжения лидера для остановки роста на высоте 2,5–3,5м.

Расстояние между деревьями должно быть не менее 3–4 м.

Мутовчато-ярусная

Одна из наиболее простых систем формирования кроны.

Состоит из двух ярусов скелетных ветвей с расстоянием в 1 м между ними. В нижнем ярусе формируется до 5, в верхнем – не более 3 ветвей. Ветви верхнего яруса размещают в шахматном порядке над нижними ветвями.

Вертикальная пальметта

Идеально подходит для небольших участков и деревьев, растущих у стен и оград.

Заключается в формировании молодого саженца на шпалере, установленной вдоль ограждения.

При формировании штамба яблони на верхушке оставляют два побега, разводят их на 90 по отношению друг к другу, устанавливают распорку и закрепляют. В дальнейшие годы роста в качестве скелетных оставляют следующие две ветви. Расстояние между ярусами – 60–80 см.

Высота дерева регулируется подрезкой ветви продолжения лидера, ежегодная обрезка лишних побегов проводится по общим правилам.

Веретеновидная

Предназначена для формирования слаборослых или карликовых сортов яблонь. Проводится в несколько этапов:

1. Отмерив высоту необходимого штамба, формируют 3–4 разнонаправленных скелетных ветви. Закрепив на них грузы (в соответствии с толщиной веток), стремятся выпрямить их до горизонтального состояния (а).
2. На второй год необходимо срезать 1/3 ветви продолжения лидера и продолжить формирование горизонтальных скелетных ветвей (б, в).
3. Формирование продолжается до начала плодоношения (обычно 5–6 лет).

Особенности:

• ветви скелета следует ежегодно обрезать на ½, оставляя почку, ведущую наружу, для развития веток последующих порядков;
• вышерасположенные ветви должны быть короче нижних не менее, чем на 15 см.

Высота дерева регулируется обрезкой ветви продолжения лидера, ежегодная обрезка аналогична общей.

Стелющаяся

Идеально подходит для выращивания яблони в условиях суровой зимы, а также для формирования кроны карликовых сортов.

Саженец дерева располагают в почве под углом 45 по направлению к югу прививкой к земле. В конце первого лета жизни дерево пригибают и пришпиливают его скелетные ветки к почве в виде веера. Весной зажимы снимают и пригибают в конце лета только новые побеги. Старые ветки уже должны иметь стелющуюся форму.

Сформированное таким образом дерево имеет высоту не более 50 см.

Ветви стелющегося дерева зимой часто поражаются грызунами. Во избежание этого, снег вокруг ствола следует плотно утрамбовывать.

Кустовидная

Применяется для карликовых сортов.

Штамб такого дерева формируется высотой не более 40 см. При первой обрезке оставляют 7–8 скелетных ветвей одного уровня, а лидер укорачивают до 60–70 см.

В дальнейшем оставляют разнонаправленные побеги с расстоянием между ярусами не более 15–20 см.

Формируется в течение 3–5 лет, начинает плодоносить на 2 года раньше обычного срока. Не подходит для слабоветвящихся сортов.

Чашеобразная

Подходит для низкорослых сортов.

Нижний ярус формируется из 3 скелетных ветвей, разведенных на 120 относительно друг друга (в виде чаши). Лидер полностью вырезается, новые побеги обрезают симметрично на расстоянии 40–50 см от центра.

Недостатком такой формировки является частая обрезка внутренних побегов, что может привести к заболеваниям дерева.

Плоская крона

Для формирования плоской кроны необходимо оставить две скелетные ветви и перевести их в горизонтальное положение. Все молодые побеги из центра удаляют. Крона такого дерева хорошо прогревается солнцем, но постоянная обрезка вредит растению.

Садовые инструменты для обрезки деревьев

Обрезка яблони весной проводится с помощью специальных инструментов. Это может быть секатор или садовая ножовка. Не стоит использовать инструменты с храповым механизмом, поскольку срез должен быть ровным и делаться одним движением.

Не рекомендуется проводить обрезку пилой для строительных работ, необходимо использовать садовый инструмент. Специальная пила для обрезки веток имеет небольшой изгиб для удобства, а её полотно сужается к концу.

Для обрезки высоких деревьев нужно использовать штанговый сучкорез. С его помощью можно срезать самые труднодоступные ветки. Такой секатор имеет длинную штангу, а механизм приводится в действие с помощью веревок и рычагов.

Важно, чтобы лезвие было чистым и не имело ржавчины. Перед началом работы необходимо обработать все инструменты спиртом или любым антисептиком

Дезинфекцию инструмента от грибковых заболеваний следует проводить переходя от дерева к дереву, а лучше после каждого среза.

Причины для формирования кроны

Биологическая особенность растений – стремление к размножению. По этой причине яблоня ежегодно дает новые побеги и стремится к завязыванию большого количества плодов. Однако такие плоды вырастают мелкими, имеют непривлекательный внешний вид, их вкусовые качества значительно ухудшаются.

Формирование кроны яблони позволяет:

• предотвратить появление бактериальных заболеваний, возникающих в результате повышенной влажности листьев;
• предотвратить обламывание длинных веток, тем самым защитить дерево от повреждений;
• улучшить качество плодов;
• увеличить урожайность;
• продлить срок жизни яблони;
• предотвратить гибель плодовых веток, расположенных внутри кроны;
• сохранить равновесие веток с плодами, не допустить их сгибания и обламывания;
• обеспечить попадание солнечного света к лидеру дерева и плодам;
• создать условия для сбора урожая без применения вспомогательных приспособлений.

Отсутствие обрезки в течение трех и более лет приводит к раннему старению яблони и снижению качества плодов на 50–70%.

Инструменты

Специалисты и любители в один голос заявляют: при ликвидации сухих, лишних или больных веток нужно использовать только острые ножовки, секаторы или пилы. Одно из главных требований – чистое лезвие, без ржавчины и посторонних субстанций. В противном случае любой срез или пенек на стволе или ветви может «загноиться» и поразить болезнью все дерево, погубив тем самым его.

«Живому» срезу необходима изоляция (если это небольшой пенек) или же субстанция, для предотвращения оттока древесного сока. Кроме садовой мастики и масляной краски для этих целей можно использовать обычный детский пластилин. Лучше, конечно, выбирать наименее яркий цвет – он меньше напичкан химикатами и принесет меньше вреда «пациенту».

В целом же, главное придерживаться основных правил, прописанных экспертами для проведения обрезки деревьев, и плодовых в частности. Однако, если вы не уверены в своих силах и умениях – посоветуйтесь со специалистами. А еще лучше – пригласите их для помощи. В первый раз лучше понаблюдать за действиями опытного человека, в следующие – все манипуляции вы уже сможете произвести самостоятельно.

Инструкция: правильная обрезка яблонь весной для начинающих садоводов

Любой новичок в деле садоводства, высадив на своём участке яблоню, должен чётко знать, как ухаживать за этим растением и когда проводить стрижку дерева. Самая важная обрезка проводится весной и включает в себя укорачивание и прореживание кроны.

Из кроны удаляются:

• побеги, которые растут внутрь кроны;
• ветви, которые не дают формироваться молодым отросткам и основным побегам;
• слабые и не формирующие плоды растительные части;
• деформированные, повреждённые, засохшие и больные элементы растения.

Для того чтобы облегчить и ускорить сбор плодов, укорачивают боковые отводки и центральные побеги.

Общие правила стрижки для всех видов яблонь:

1. Уход за посадками осуществляется круглогодично, а не только до и после обрезки.
2. Вертикально растущие побеги обрезают.
3. Санитарную обрезку нужно проводить минимум раз в год.
4. Летом обычно удаляют загущения, если они имеются. От этого зависит количество, размер и вкус плодов.
5. Большие ветки нужно срезать под углом 45°.
6. Тонкие побеги срезаются под почку.

Сроки весенней стрижки будут зависеть от региона выращивания яблоневых культур. Помните, что проводить обрезку нельзя, пока в саду ещё лежит снег (слишком рано), а также уже после того, как у растения начали распускаться почки (слишком поздно).

Все работы осуществляйте в тёплую погоду до начала движения соков в тканях дерева.

Как обрезать молодые растения по весне

Схема проведения работ:

1. У молодого деревца в возрасте 2 лет нужно подрезать основной ствол так, чтобы он возвышался над ветвями на 4–5 почек.
2. Все длинные побеги, которые растут под острым углом, нужно отрезать, так как под тяжестью яблок они просто сломаются.
3. Отводки, которые растут под прямым углом, можно оставить, но при этом укоротить их на 3–5 почек.

Стрижка взрослых деревьев

Для взрослых деревьев весенняя обрезка является настоящим спасением – она продлевает растению жизнь, нормализует плодоношение, делает плоды более сочными и вкусными.

Основные правила обрезки взрослых и старых яблонь:

1. Сначала нужно тщательно осмотреть растение. Во время осмотра выявляются все больные или повреждённые ветви. Если больных побегов слишком много, то вряд ли обрезка поможет реанимировать дерево.
2. Весеннюю обрезку можно проводить только после того, как сошёл весь снег, но до распускания почек.
3. Перед началом работ нужно сразу подготовить и продезинфицировать все инструменты.

Схема стрижки:

1. Чтобы придать дереву правильную форму и несколько омолодить его, уберите все деформированные, больные и растущие в неправильном направлении побеги. Также удалите все слишком большие и неперспективные ветви.
2. Сначала срезайте нижние побеги, которые уже точно не будут плодоносить. Срезайте на кольцо.
3. После этого удалите все сухие побеги и отводки со следами болезни. Необходимо также удалить скрещивающиеся ветви. Можно срезать их целиком, а можно немного укоротить (на треть). Это нужно для того, чтобы избежать загущения кроны, конкуренции между побегами и возможных повреждений ветвей друг о друга.
4. Тщательно прореживайте крону дерева и укорачивайте его боковые ветви, чтобы оно смогло получить достаточное количество света.

Как подрезать колонновидные яблони

• более раннее плодоношение;
• небольшая высота (удобно собирать плоды);
• простота в уходе.

Для этих сортов обрезка – это одно из основных правил по уходу. Если исключить её, то крона дерева загустится, количество урожая сократится, а само растение начнёт болеть.

Схема стрижки:

1. В первый год после высадки нужно укоротить ствол и убрать боковые отростки.
2. На втором году выращивания прищипываются боковые побеги на длину 30–40 см.
3. На третий год роста нужно обеспечить растение прищипкой верхнего побега на длине 25 см (боковые ветви – до 40 см).
4. На четвёртом году нужно несколько проредить крону, удалив побеги, которые растут внутрь.
5. На пятый год нужно ограничить рост дерева. Оптимальной высотой куста считается 3 м. Летом нужно убрать все слабые и загущающие крону побеги.
6. В последующие годы выращивания нужно проводить только стандартную санитарную обрезку.

Принципы обрезки яблони в зависимости от возраста

При правильном подходе яблоню обрезают ежегодно. Если куплен однолетний саженец, то первая обрезка будет проведена еще в питомнике, но дальнейшее формирование кроны — забота садовода. Техника и принципы удаления лишних ветвей меняются в зависимости от возраста яблони.

Обрезка саженца первого года

Если саженцы яблони были посажены по осени — весной нужно проводить первую обрезку. Саженцы, купленные в марте, обрезают сразу после посадки. Такой подход позволяет заложить основу для правильного формирования кроны, а значит в дальнейшем можно будет обходиться без подпорок — ветви под тяжестью плодов ломаться не будут.

Техника обрезки зависит от типа кроны, который нравится садоводу. Вот пошаговая инструкция для начинающих по формированию разреженной многоярусной кроны:

1. Центральный побег обрезать на высоте до 1 м от земли. Этот прием стимулирует быстрый рост боковых побегов — будущих скелетных ветвей.
2. Почки в штамбовой зоне аккуратно обрезать.
3. Если уже имеются боковые побеги — оставить 3 – 5 ветвей, направленных в разные стороны, остальные удалить. Так формируется первый ярус кроны.

Обязательно удаляются все побеги, имеющие угол относительно центрального ствола менее 45°. Ветви, имеющие больший угол, можно оставлять: они не сломаются от сильного ветра или тяжести плодов, дадут хороший урожай яблок.

Обрезка двухлетнего саженца

Принципы обрезки яблони на второй год жизни не меняются: садовод оставляет 3 – 5 скелетных ветвей, наиболее прочных, направленных в разные стороны. Угол относительно центрального ствола не должен быть меньше 45°. Проводник должен быть выше скелетных ветвей на 4 – 5 почек (примерно 0,3 м).

Алгоритм обрезки яблони:

1. Сформировать очередной ярус, обрезав нижние ветви так, чтобы они были короче верхних на 25 – 30 см.
2. Побеги, расположенные между ярусами можно оставить, если они имеют правильное направление. Угол между центральным стволом и побегами можно увеличить, отогнув ветви к земле.
3. Оставить основные скелетные ветви. Выбирают те, которые имеют угол от проводника не менее 60°

Приступая к обрезке молодых яблонь, нужно стараться сформировать правильный ствол — он должен расширяться к земле. Для этого лишние боковые побеги удаляют постепенно, а не все сразу.

Обрезка молодых яблонь (3 – 5 лет)

В возрасте 3 – 5 лет яблоня начинает активно плодоносить, постепенно наращивая урожайность. В этом возрасте обрезка очень важна, несмотря на кажущуюся простоту действий.

Инструкция по обрезке молодой яблони:

1. На третий год укоротить приросты на скелетных побегах на 10 см, побеги второго яруса на 15 см. Можно оставить 2 – 3 скелетных ветви про запас, но их также надо укоротить на 10 см. Ветви-конкуренты проводника убирают.
2. На четвертый год ведут борьбу с конкурентами проводника и основных скелетных ветвей. Укорачивают на этих ветвях приросты на 10 см. Проводник укорачивают на треть длины. Убирают ветви, растущие под углом 45°и меньше по отношению к проводнику.
3. На пятый год нужно выбрать скелетную ветвь, имеющую наибольший угол по отношению к проводнику и укоротить ее на треть длины. Остальные действия аналогичны предыдущим годам.

На первом ярусе желательно оставить третью скелетную ветвь, а на втором — первую. На шестой год на втором ярусе оставляют еще одну скелетную ветвь. Далее проводится лишь санитарная и прореживающая обрезка.

Обрезка взрослых яблонь

Для взрослых, плодоносящих деревьев весной можно сделать укорачивающую обрезку. В результате такой меры рост кроны замедлится, питательные вещества будут распределены равномерно по всем плодам. Яблоки станут крупнее и сочнее.

Кроме укорачивания ветвей у плодоносящей яблони нужно удалить все волчки — вертикально растущие и не плодоносящие побеги. Все поврежденные за зиму ветви также удаляют, если повреждена лишь кора — лечат.

Схемы обрезки яблонь весной

Когда выполняется обрезка яблонь весной, схемы срезания веток на взрослых и молодых деревцах различны, но имеется и сходство.

Выбор схемы для обрезки кроны весной зависит от целей и возраста яблони.

Для чего делается подрезка яблонь весной

• Оздоровление яблони;
• Требуется, чтобы удобно было собирать яблоки;
• Для вырастания в необходимом направлении крепких молоденьких побегов;
• Для хорошего проникновения кислорода и освещенности дерева;
• Срезание сухих и поврежденных веток.

Дерево, которое имеет густую крону, дает мелкие яблоки, их количество значительно меньше, чем у ухоженного дерева

Особенно важно знать, как обрезать яблоню весной для начинающих

Форма кроны может быть разной:

• Средне-штамбовой;
• Веретеновидной;
• Комбинированной;
• Разреженно-ярусной.

Важно! Легче всего сформировать разреженно-ярусную крону. Для этого требуется оставить 5 скелетных веток на расстоянии 35—40 см одна от другой, а лишние срезать

Средне-штамбовую крону также просто сформировать, если срезать все ветки, находящиеся на высоте 0,8—1,1 м от поверхности земли. Все оставшиеся ветви развиваются сами.

Требующиеся инструменты и материалы, которыми выполняется правильная обрезка яблонь весной:

• Садовая ножовка;
• Сучкорез;
• Пила;
• Садовый вар;
• Секатор.

Как правильно опилить яблони разных возрастов?

Решив обрезать молодую яблоню, садовод ставит перед собой цель заложить хорошую основу для её дальнейшего развития. Старое плодовое дерево обрезается, чтобы усилить плодоношение, убрать дефекты кроны, сберечь жизненные силы для дальнейшего роста. Большая часть работы, связанная с обрезкой взрослых яблонь, направлена на избавление от болезней и вредителей.

Хотя способы и виды работ по обрезке молодых и взрослых деревьев одинаковы, технология работ при этом различна. Рассмотрим далее, как обрезать яблоню по годам

Однолетней яблони

У садовода на этом этапе две задачи: сдержать высоту роста центрального побега, чтобы хорошо развились скелетные боковые ветви, и сформировать штамб. Формирующая обрезка молодых яблонь должна начинаться через год после посадки.

В возрасте одного года саженец состоит из ствола и 2 — 3 разветвлений. Если центральный ствол обрезать на высоте 0,8 — 1 метр, усилится рост боковых побегов. Длинные скелетные ветки надо укоротить. Каждая из них должна быть короче на 16-20 см, чем высота ствола, иметь от трех до пяти почек.

Для образования правильного штамба побеги, которые растут на саженце на расстоянии в 40-50 см от земли, необходимо удалить. Ветви, которые в точке роста имеют угол до 60 градусов, не смогут самостоятельно образовать хороший костяк. С ними можно поступить двумя путями: удалить или постараться придать им горизонтальное положение.

Двухлетней яблони

Если вы задумались, как обрезать яблоню 2-летку, то вы должны знать, что обрезка помогает правильно заложить ярусы скелетных веток.

Форма кроны — любая, кроме чашевидной, предполагает наличие от двух до пяти крупных веток на каждом ярусе. Интервал между образованными уровнями составляет примерно 40 — 60 см и зависит от предполагаемой высоты дерева.

Ветки каждого уровня должны располагаться на примерно равном расстоянии друг от друга относительно окружности яруса. У саженца двух лет производят укорачивание скелетных веток.

Если принято решение формировать яблоню в виде чаши, то на втором году жизни у саженца полностью удаляют центральный ствол. Срез делают над первой развилкой ветвей.

В отсутствии центра его роль примут на себя боковые ветки. Сформируется яблоня, состоящая из 2-4 стволов, в зависимости от количества скелетных ветвей на первом ярусе.

До пятилетнего возраста крону продолжают формировать.

Взрослой яблони

Начиная с пятилетнего возраста, омолаживающая — основная обрезка, которая проводится на плодовых деревьях. Перед тем, как её начать, производят санитарную обрезку. Когда яблоня очищена, приступают к омолаживанию:

• Обрезают все старые ветки, которые уже неспособны давать яблоки сортового размера и качества;
• Вырезается часть волчков;
• На кольцо вырезаются перекрещивающиеся ветви;
• Все ветви, направленные внутрь кроны и вниз, удаляются;
• Уничтожается прикорневая и растущая у ствола поросль;

Последний этап омолаживающих процедур – укорачивание ствола. Высокорослые деревья можно обрезать до 3,5 – 2,5 метров, не нанеся ущерб интенсивности плодоношения. Удаление верхушки открывает свету доступ внутрь кроны, способствует увеличению качества плодов и их количества.

Важно! Если яблоне больше восьми лет, нельзя делать омолаживающую обрезку за один раз. Потерять одновременно большой объем вегетативной массы – большой стресс для старого дерева

Лучше распределить работы на несколько лет.

Свои особенности существуют у обрезки яблонь на карликовых и колоновидных подвоях.

Особенности формирования кроны молодой яблони

Формирование кроны необходимо для получения удобной для обработки, компактной кроны, хорошо освещённой и аэрируемой. Процесс начинается сразу после посадки.

Обрезка одно- и двухлетнего дерева

Некоторые садоводы не советуют обрезать саженец в первый год после посадки. Такая рекомендация объясняется тем, что саженец и так сильно пострадал при выкапывании в питомнике, а дополнительная обрезка увеличивает шок. С другой стороны, многие считают, что обрезка наземной части саженца позволяет уменьшить нагрузку на корневую систему.

Начиная с первого года, молодое деревце нужно формировать, правильно выбирая скелетные ветки

В общем, можно прислушаться к любой из этих рекомендаций: ничего страшного не будет, если начать формирование деревца со второго года после посадки. Формирование яблони может осуществляться по различным схемам, но наиболее распространённой является разреженно-ярусная, которая формируется в течение 3–4 лет с момента посадки.

Обычно однолетнее деревце не имеет хорошо развитых боковых ответвлений, поэтому при первой обрезке необходимо удалить все боковые веточки на уровне 1 м от поверхности земли, дождаться появления новых боковых побегов и начать формирование кроны из них. Молодое деревце может иметь различные дефекты, которые исправляются первичной обрезкой.

В зависимости от дефектов и степени развития саженца нужно применять различные приёмы обрезки

Для хорошо разветвлённых саженцев следует применить другой приём — укоротить все боковые ветки на высоте 70 см от уровня почвы. Чтобы это сделать, можно на уровне 70 см от почвы установить горизонтальную рейку и срезать все концы боковых ветвей, расположенных выше рейки. Если сильные ветки имеются выше этого уровня, удаляют те, что растут под острым углом к стволу. Если этого не сделать, ветки могут ломаться под тяжестью урожая. Вообще, неправильно выполненная обрезка может привести и к разламыванию ствола.

Если вам хочется сохранить неправильно растущие побеги, их положение нужно исправить распорками или растяжками. Эту процедуру производят, когда побеги максимально гибкие, обычно летом. Побеги, растущие под углом около 90 градусов, нужно укоротить до 3–5 почек. Такие ветки впоследствии обеспечивают деревцу прочную крону.

Яблоня с ветками, растущими горизонтально, начинает плодоносить раньше. При слишком быстром росте следует укоротить проводник, соблюдая при этом соподчинение ветвей: высота лидирующего побега должна на 20–30 см превышать длину боковых побегов. Если центральный побег повреждён, его следует заменить на наиболее развитую боковую ветку. Для этого, чтобы эта ветка стала вертикальной, её привязывают к лидирующему побегу, а когда ветка приобретёт вертикальное положение, центральный побег удаляют.

У двухлетних яблонь можно формировать основу будущей кроны

На второй год жизни яблоня обычно уже имеет несколько боковых веток, поэтому принципы её обрезки отличаются от обрезки однолетнего деревца. Для правильной обрезки выбирают 4–5 наиболее развитых веток, отходящих под широким углом от ствола и расположенных на стволе равномерно. Эти ветки будут основными в будущей кроне, они образуют первый ярус. Остальные ветки обрезают. Центральная ветка с хорошо развитыми почками, растущая вертикально, выбирается на роль проводника. Лидер должен на 5–6 почек превышать другие ветки.

Выбранные скелетные ветки должны быть расположены близко друг к другу по высоте (с разницей до 10 см) и формировать первый ярус. Нижние из этих веток должны быть наиболее длинными (30–35 см), верхние следует немного укоротить., чтобы сразу обеспечить соподчинение. Те ветки, которые растут слишком быстро и обгоняют по длине основные, нужно удалять.

Таким образом, со второго года жизни дерева закладывается основа кроны (если вы посадили 2-летний саженец, то скелет закладывается при первой же обрезке).

Видео: обрезка молодой яблони на видео

Обрезка яблонь 3–5-летнего возраста

Начиная с третьего года, на протяжении 3–4 лет не стоит слишком интенсивно обрезать молодые деревья. Чрезмерные обрезки могут задержать плодоношение. Конечно, нужно до основания вырезать больные и сломанные ветки.

Кроме того, нужно постепенно добавлять новые ярусы скелетных ветвей. Второй ярус закладывают на 50–55 см выше нижнего (заложенного на двухлетней яблоне), последующие — на больших расстояниях. Интервалы между ветвями в ярусе должны составлять 30–40 см. Нельзя допускать пересечения веток!

Если проводник очень активно растёт, его рост нужно немного сдерживать укорачиванием, чтобы верхние ярусы не оказались намного выше предыдущих.

Правильное формирование кроны карликовых яблонь

Карликовые яблони также нуждаются в формировании, как и деревья со стандартной кроной:

• В первую весну у яблони подрезают ствол, оставляя его на уровне 50 см. Уже к концу лета на стволике появится несколько сильных ветвей.
• У двухлетней яблони весной подрезают центральный проводник и полностью вырезают боковые побеги, растущие вниз.
• На третий год жизни центральную ветвь укорачивают на 5-10 см, боковые побеги нужно укоротить на 20 см.
• У взрослых деревьев ежегодно подрезают боковые ветви, так чтобы их длина не превышала 0,5 м.

Высоту яблони регулируют подрезкой проводника. Карликовые сорта не должны быть выше 2-2,5 м.