Компостный ящик: материалы и способы изготовления своими руками

Лучшие модели

Среди готовых моделей лидерами по качеству являются финские компостеры, произведенные компаниями Kekilla, Biolan и другими. Эти изделия отличаются привлекательным дизайном, подходят для круглогодичного использования, компост в них созревает быстрее за счет продуманной конструкции.

Лучшие модели – Kekilla Global (изделие в виде стилизованного глобуса, объем – 310 л) и Biolan «Камень» (конструкция в виде рельефного валуна, объем 450 л).

Также среди лидеров – компостеры немецкого производства. Их отличает высокое качество, хорошие технические характеристики, долговечность. Хорошо показали себя модели фирмы Graf – Graf Eco-King (на 400 и 600 л) и Graf Termo-King (600, 900, 1000 л).

Компания Helex (Израиль) предлагает устройства, которые выглядят как разноцветные вращающиеся кубы, установленные на металлическую подставку (ножки). Секции производятся объемом 180 и 105 л, но кажутся со стороны игрушечными и невесомыми. Такая конструкция не испортит внешний вид участка, а наоборот – станет его «изюминкой».

У российских дачников наиболее востребованы отечественные компостеры из морозоустойчивого пластика. Они отличаются от зарубежных аналогов более доступной ценой при сопоставимых характеристиках.

Самые популярные модели – вместительный ящик-компостер «Урожай» на 800 л, сборный контейнер «Волнуша» на 1000 л, волнистая поверхность которого позволяет лучше распределить компостную массу.

Объемные модели садовых компостеров позволяют производить удобрение круглый год. Наряду с ними востребованы миниатюрные устройства для домашнего использования – ЭМ-контейнеры. Они выглядит как ведро с герметичной крышкой и краником, где кухонные отходы путем ферментации ЭМ-бактериями превращаются в органическое удобрение. Такое ведро можно использовать в городской квартире, оно не распространяет запах, безопасно.

А полученную питательную смесь применяют для подкормки комнатных растений или посадок на дачном участке. Это позволяет не только получать полезное удобрение, но и внести вклад в сохранение окружающей среды. Выпускаются ЭМ-контейнеры обычно объемом от 4 до 20 л.

Типы конструкций и порядок постройки

Как быстро сделать своими руками удобный ящик для компоста, садоводы-любители описывают в многочисленных видеороликах, размещенных в интернете. Для изготовления открытых и закрытых (с крышками) компостеров используются разные материалы:

• древесина,
• шифер,
• пластик,
• нержавеющий металл,
• кирпичи и блоки.

Варианты из древесины

Важное преимущество любых вариантов деревянных компостных ящиков, сделанных своими руками, — естественный внешний вид. Они эстетично смотрятся в саду и выделяются меньше, чем изделия из пластика

Недостатком считается недолговечность. Под воздействием погодных факторов и при контакте с содержимым древесина начинает разрушаться. Со временем приходится менять отдельные сгнившие элементы или всю конструкцию.

Чтобы деревянный ящик для компоста служил дольше, выбирают твердые породы дерева, например лиственницу.

Изготовление обходится сравнительно недорого. Обычно контейнеры делают из дешевых материалов:

• досок,
• брусков,
• палет.

Ящик из досок

Самая простая конструкция: расположенные по углам четыре бруска с сечением 50×50 мм, к которым гвоздями на расстоянии 1 см друг от друга прибиты доски толщиной 2-3 см.

Брус плюс сетка

Сетка в отличие от досок препятствует проникновению внутрь грызунов.

Порядок сборки:

1. Отмерьте рулеткой на земле квадрат со сторонами 1 м и вкопайте по углам бруски на глубину 50 см.
2. Прикрепите шурупами рейки.
3. Прикрепите на навесы крышку из ОСП. Обтяните стенки изнутри полиэтиленом.

Поддоны или палеты

Этапы сборки компостников из палет или поддонов:

1. Удалите ножки с двух палет, которые будут служить дверцей и крышкой.
2. Соедините с помощью саморезов и угловых соединителей заднюю стенку с боковыми, а затем стенки с дном.
3. Одну палету разрежьте по длине пилой на равные половины. Скрепите их навесами и прикрепите к нижней части ручку (это будет дверца).
4. Верхнюю половину соедините саморезами с боковыми стенками.
5. Прикрепите ветровые крючки.
6. Чтобы избежать выпадения содержимого, обшейте контейнер внутри, включая дно, оцинкованной сеткой. Зафиксируйте ее, используя строительный степлер.
7. Сделайте крышку. Обтяните палету целлофаном и прикрепите сверху сетку с помощью степлера.

Финская технология

Финны снабжают компостеры датчиками температуры и устанавливают систему подачи воздуха. Россияне немного упростили изготовление контейнеров для навоза и перегноя своими руками без потери качества.

Порядок сборки:

1. Сделайте разметку и вкопайте на глубину 50 см восемь брусьев. Четыре из них — это внешние опоры, четыре — внутренние. Засыпьте ямы гравием и залейте цементом. После застывания засыпьте его грунтом.
2. Обшейте ящик досками с трех сторон, соблюдая расстояние между ними 1 см.
3. Доски, предназначенные для перегородок, прибейте вплотную.
4. Днище сделайте из горбыля, оставив щели около 1 см.
5. Обшейте контейнер спереди. Внизу оставьте 20 см для установки дверец.
6. Присоедините дверцы.
7. Сделайте и прикрепите двускатную крышку. На одном из скатов должны быть люки для загрузки отходов.

Из листового шифера

Шифер держит тепло хуже дерева, но не разлагается, поэтому компостный ящик из него прослужит дольше.

Один из вариантов изготовления компостного ящика из шифера своими руками:

1. Сделайте на земле разметку в соответствии с размерами емкости.
2. Выкопайте по углам ямы и вкопайте опоры.
3. Прибейте между опорами доски.
4. Используя шурупы или шиферные гвозди прикрепите шифер к доскам.

Из полимеров и пластика

В компостных ящиках из пластика и полимеров, которые тоже легко сделать своими руками, масса быстро нагревается до высокой температуры, благодаря чему разложение происходит быстрее на несколько месяцев.

• у грызунов нет шансов добраться до содержимого,
• компостируемая масса не видна,
• перемешивание не требуется.

Изготавливают компостеры из обычных бочек, проделывая отверстия в дне и стенках. Недостаток короба — выделение при нагревании вредных химических веществ.

Из нержавеющего металла

Достоинства металлического короба:

• долговечность,
• привлекательный внешний вид,
• низкий риск заплесневения массы.

Однако на образование конечного продукта — гумуса уходит значительно больше времени, чем, например, в пластиковом коробе для компоста.

Вариант изготовления компостного ящика из металла своими руками:

• Отрежьте дно у бочки, изготовленной из нержавейки.
• Просверлите отверстия для вентиляции.
• Сделайте внизу люк-дверцу.

Из кирпича

Конструкция из кирпичей напоминает открытый прямоугольный или квадратный бассейн, который закрывают деревянной крышкой. Камни просто укладывают друг на друга или соединяют раствором, чтобы увеличить прочность компостера. Землю по периметру преварительно утрамбовывают.

Для вентиляции между кирпичами оставляют расстояние 1-2 см.

Несколько вариантов изготовления

Из поддонов

Считается, что конструкция компостного ящика из поддонов — самая простая. Его можно сделать своими руками буквально за пару часов:

1. Соединить их буквой «п» или «ш».
2. Усилить передние элементы деревянными досками.
3. Огородить конструкцию металлической сеткой.
4. Подобрать крышки под размер поддонов и поставить на шарниры.

Второй вариант, как сделать ящик из поддонов, более трудоёмкий. Он предполагает полную разборку исходного материала на доски и брусья. Они перекомпоновываются и собираются заново.

Из досок или бочки

Этапы работы:

1. Обработать доски или рейки антисептическим составом.
2. Снять дёрн, удалить плодородный грунт.
3. Вкопать угловые столбики на глубину около 0,5 м (к ним потом крепятся доски).
4. Посадить планки на саморезы так, чтобы между ними оставались зазоры не менее 3 см.
5. Нижнюю часть передней стенки (примерно на треть) сделать съёмной — для того, чтобы выгребать оттуда уже готовое удобрение.

На небольшом расстоянии от земли можно установить металлическую сетку так, чтобы она шла параллельно основанию ящика. Готовое удобрение будет падать на неё, просеиваться и дополнительно насыщаться кислородом. Отличной альтернативой деревянному ящику станет бочка. У неё есть масса преимуществ:

• можно расположить в любом месте участка;
• экономия пространства;
• удобрение не пересушивается и не вымывается осадками;
• в бочке с уже созревшим перегноем можно устроить грядку.

Если возиться с бочками, шифером и деревянными досками некогда, останется только купить готовый пластиковый контейнер и засыпать его слоями подготовленного материала. Очень удобно и функционально

По финской технологии

Компост по финской технологии весьма популярен и удобен. Он предполагает сооружение 3 ящиков, в которые сначала материалы поочерёдно закладываются, а потом так же поочерёдно извлекается удобрение:

• первый ящик заполняется весной садовыми отходами и активаторами — через 2 месяца готовое удобрение уже можно вносить в почву;
• второй закладывается ровно через месяц после него;
• третий — через 1,5 месяца.

Компостный резервуар по финской технологии можно изготовить своими руками. Это будет трёхкамерный ящик. Из чего его можно изготовить:

• лучший материал — дерево;
• поддоны удобны и хороши тем, что уже обработаны антисептическими средствами, и с их помощью легко контролировать вентиляцию;
• шифер — слишком хрупкий материал, притормаживает процессы гниения, в нём трудно сделать вентиляционные отверстия;
• пеноблоки с отверстиями — хороший, удобный и экологичный вариант.

Рекомендуемые размеры:

• высота — 1 м;
• ширина — 1 м;
• длина — 3 м, разделяется на 3 секции;
• общая дверь — 1 х 1 м;
• нижняя — высота 0,5 м, ширина 1 м.

Схема работ:

1. Буром или лопатой вырыть яму для угловых опор.
2. Установить столбы.
3. Утрамбовать грунт.
4. Прибить доски и поддоны с примерным зазором в 1 см.
5. Днище сделать на расстоянии 10 см от почвы. Выстелить его плёнкой или пластиком.
6. Сделать крышу из двух одинаковых досок, соединив их между собой навесами.
7. Закрепить в первом ящике нижние двери для выгрузки удобрения.

Компост по финской технологии лучше сделать в ящиках собственноручного изготовления. Они обойдутся дешевле, чем магазинные варианты.

Чтобы правильно сделать компостную яму (ящик) своими руками, потребуется много сил, времени, знаний, умений и навыков. Это трудозатратный процесс, но в результате он окупится с лихвой. Проблема натуральной подкормки уйдёт сама собой, и все растения на участке будут радовать своим цветущим видом и отличным, экологически чистым урожаем.

Что можно, а что нельзя класть в компостную яму

Для того чтобы полученное в результате гниения удобрение было качественным и приносило растениям пользу, а не вред, каждому дачнику нужно заранее ознакомиться со списком тех продуктов, которые могут или не могут быть добавлены в компост. Итак, для компостирования отлично подходят:

• трава, сорняки, листья, сено, солома и т. д.;
• ягоды, фрукты и любые очистки от них (в сыром виде);
• отходы от древесных изделий, которые не подвергались окраске;
• бумажные изделия (салфетки, пакеты, картон) в измельченном виде;
• отходы в результате приготовления чая, кофе или злаков;
• ветки и корни деревьев после измельчения;
• хвоя;
• навоз травоядных животных (только двухлетний);
• древесная зола.

Для того чтобы получить компост высшего качества, следует внимательно отнестись к выбору отходов для компостной ямы.Обратите внимание! Процент содержания в компосте очистков от таких продуктов, как картофель и томаты не должен превышать 15-20%. Категорически запрещено добавлять в компостную кучу:

Категорически запрещено добавлять в компостную кучу:

• любые растения, которые были поражены вредителями;
• растения, подвергшиеся заболеваниям по типу мучнистой росы, фитофторозу и т. д.;
• экскременты домашних животных, так как они могут быть заражены яйцами гельминтов;
• кости и остатки от мясных продуктов. Они спровоцируют возникновение чрезвычайно неприятного запаха, а также станут пищей для крыс;
• отходы неорганического характера – пластик, резина, синтетические ткани и металл;
• растения, которые подвергались обработке гербицидами;
• остатки капусты, гниение которой провоцирует чрезвычайно сильный и неприятный запах.

Что касается компостирования сорняков, то специалисты рекомендуют складывать их в отдельную кучу, которая сверху накрывается пленкой. Так, риск того, что растения снова приживутся, исключается и можно со стопроцентной вероятностью рассчитывать на их гибель.

Список продуктов, которые подходят или вредят процессам создания качественного компоста.

Если же добавлять сорняки в общую кучу, то часто приходится сталкиваться с тем, что многолетние растения приживаются, в особенности если в результате регулярных поливов или дождей влажность достаточно высока.

Обратите внимание! Для ускорения процесса гниения отходов рекомендуется предварительно подвергнуть их измельчению. Особенно это касается таких элементов, как ветки, корни и бумажные изделия

Количество отсеков и порядок их использования

У компостеров бывает от одного до трех отсеков. Опытные садоводы советуют построить контейнер с тремя отделениями. В первое засыпают свежие органические отходы, во втором — прошлогодние, в третьем — полностью разложившиеся. После извлечения готового перегноя содержимое первого отсека перекладывают во второй, а второго — в третий. Вместо трехсекционного короба можно поставить рядом три простых компостных ящика.

Если контейнер двухсекционный, то мусор высыпают в первый отсек, а во втором хранится готовый компост. В цельной емкости удобрение находится внизу. Средний слой — это зреющий компост, верхний — свежие отходы.

Как выбрать правильное место

От места во многом зависит скорость и качество протекающих в компостной яме (ящике) процессов и реакций. Какие рекомендации по размещению следует учесть:

• как можно дальше от фруктовых деревьев;
• ровный, горизонтально расположенный участок;
• на возвышенности или склоне — во избежание скопления воды;
• в затенённом месте, чтобы исключить пересыхание;
• оптимальное место — как можно ближе к забору или туалету;
• скрытое от глаз и посещений место;
• где ничего не растёт;
• место набора питьевой воды должно располагаться выше.

Обязательно нужно соблюдать определённое расстояние от компостной ямы до различных хозяйственных построек и точек:

• 8 м — от водоёмов;
• 7 м — от подвала;
• 2 м — от соседского забора;
• 6 м — от банного слива;
• 8 м — от дома.

Согласно противопожарным нормам, обустроить компостную яму необходимо так, чтобы её свободно можно обойти со всех сторон (на расстоянии примерно 1 м). Т. е. она не должна вплотную прижиматься к забору или стене какой-нибудь хозпостройки.

Общее устройство

Рассмотрим общее устройство компостера для дачи. Основа – это короб, который обычно состоит из четырех стенок. Стенки позволяют поддерживать внутри стабильную температуру, поэтому компостирование идет равномерно (в отличие от кучи). Самый простой садовый контейнер для компостирования состоит только из стенок, дно полностью отсутствует. Поэтому вода, которая образуется при компостировании, удаляется естественным путем, а из почвы могут проникать дождевые черви, которые помогают компостированию. Некоторые компостеры оснащаются решеткой-днищем – она не мешает воде и червям, но защищает от непрошеных гостей – змей, мышей, различных вредителей.

Верхняя крышка тоже есть не у всех компостеров, но ее наличие дает определенные преимущества – защищает удобрение от лишней дождевой влаги, грызунов, помогает поддерживать нужную температуру внутри контейнера. Также крышка позволяет уменьшить неприятный запах, поэтому по нормативам ее наличие обязательно при компостировании белковых отходов (пищевых продуктов, навоза).

Продвинутые варианты компостеров могут быть полностью герметичными, они не пропускают наружу запах и другие отходы, а внутрь – вредителей. Для удаления жидкости и газов служат специальные системы. Такие контейнеры безопасны, но отличаются высокой ценой. По нормативам, герметичное дно обязательно должно быть у контейнеров больших объемов, чтобы не было загрязнения грунтовых вод. Загрузка сырья в компостер происходит через верхнюю часть короба, если он открытый, или через верхнюю крышку, люк. Забирать сырье удобнее не через верхний люк, а через специальную дверцу в нижней части короба (компост быстрее созревает внизу).

Некоторые модели имеют несколько таких люков для выгрузки – с каждой стороны. Альтернативой разгрузочному люку может стать выдвижной поддон или съемные секции, которые позволяют выгружать нижний слой массы. Если стенки сплошные (из листа металла, пластика, деревянной плиты), в них делаются вентиляционные отверстия. Оптимально, чтобы они были на нескольких уровнях – это позволит обеспечить равномерное поступление воздуха ко всему объему бака. В герметичных садовых компостерах большого размера и в промышленных реакторах для аэрации используется система вентиляционных трубок.

Для дополнительного удобства на стенках контейнера, кроме загрузочного и разгрузочного отверстия, могут размещаться люки для перемешивания компоста. В этом процессе используются специальные инструменты – аэраторы или их бюджетная альтернатива – обычные вилы. Конструкция ящика бывает разборной или неразборной. Стенки разборной конструкции соединяются с помощью защелок и пазов, которые позволяют быстро «сложить» короб, если нужно убрать его в сарай на зимний период или транспортировать на автомобиле.

Компостеры могут быть как состоящими из одной секции, так и многосекционными. Нередко они снабжаются дополнительными устройствами:

• вращающейся осью для упрощения перемешивания;
• термометром – для отслеживания температуры.

Что можно закладывать в компост

Из хозяйственного быта:

• пищевые отходы (не содержащие мяса и молока);
• неиспользованная чайная заварка и кофейный осадок;
• яичная скорлупа (обязательный ингредиент, обеспечивающий насыщение кальцием);
• картон, бумага в любом виде (салфетки, бумажные полотенца, тетрадные и альбомные листы).

Из растительности:

• овощная ботва (капустная, морковная, свекольная);
• ботва от сорняков (но без соцветий, семенных коробочек и корневищ);
• листья, щепки, опилки, ветки, кора, стружка, корни, хвоя, древесина (не окрашенная);
• солома, сено;
• очистки;
• мох;
• грибы (можно даже червивые);
• водоросли;
• свежие фрукты (кроме косточковых);
• свежие овощи (кроме картофеля, огурцов, помидор, перца и баклажанов).

Удобрения и другие добавки:

• старая мульча;
• навоз травоядных животных;
• костная мука;
• дёрн.

Совет 1. Закладывая в компост сорняки, следует иметь в виду, что многие из них даже без корневищ способны быстро укорениться и прорасти (к таким относятся вьюнок, сныть, хвощ полевой, крапива, пырей, лютик). Поэтому их лучше сначала подержать дня 2-3 на солнце и только потом вносить в общую кучу.

Совет 2. Яичную скорлупу рекомендуется закапывать как можно глубже.

Совет 3. Листья некоторых деревьев (берёзы, грецкого ореха, дуба) содержат большое количество дубильной кислоты, которая замедляет образование перегноя. Поэтому старайтесь не увлекаться ими при закладке в компостную яму.

Совет 4. Многие интересуются, можно ли класть мох в компостную яму (ящик). На этот счёт существуют разные мнения. И всё-таки этот компонент вполне возможен для обогащения кучи, так как обладает отличными водопоглощающими и бактерицидными свойствами.

Совет 5. Если по каким-либо причинам в компостной яме отсутствуют черви, их запускают искусственно, иначе процесс разложения не стартует. Какие виды червей подходят для этой цели:

• красный калифорнийский — считается самой высокопродуктивной породой;
• старатель — селекционная порода, отличающаяся неприхотливостью, морозоустойчивостью и повышенной производительностью;
• классический дождевой — уступает двум предыдущим собратьям, но за их неимением вполне сгодится.

Все компоненты для компоста делятся на 2 типа.

Азотные: навоз, птичий помёт; ботва; очистки; овощи и фрукты; костная мука и др.

Углеродосодержащие: солома, сено; бумага; опилки; хвоя; ветки; трава; листья; опилки; водоросли и пр.

Если в компосте будет больше азотных составляющих, он начнёт гнить и источать неприятный запах. В итоге в лучшем случае образуется силос, в худшем — придётся уничтожать компост, сделанный своими руками, и начинать всё заново. Если будет больше углеродосодержащих составляющих, процесс переработки будет длиться годами

Поэтому так важно выдерживать баланс между ними. По поводу пропорций существуют разные мнения

Так что варианты должен выбирать сам владелец участка. Рекомендуемые соотношения азота к углероду:

• 1 к 20;
• 1 к 25;
• 1 к 30.

Правильно сбалансировать данные вещества поможет следующая таблица:но сбалансировать данные вещества поможет следующая таблица:

Какие средства ускоряют созревание компоста:

• специальные ЭМ-препараты: Сияние, Байкал, Тамир, Гуми-Оми Компостин, Экономик, Оксизин, Компостелло;
• сладкая дрожжевая вода (10 л воды, 100 г дрожжей, 300 г сахарного песка);
• раствор карбамида (10 л воды, 50 г действующего вещества);
• птичий помёт, разведённый в воде.

Однако отношение к данным активаторам неоднозначное. Некоторые специалисты считают, что куча, перепревшая самостоятельно в течение 2 лет, отличается максимальной эффективностью.

Компостная яма. Варианты её оборудования

Сейчас существует много разных технологий строительства компостных ям своими руками. Каждый владелец дачи или загородного дома с земельным участком выбирает тот тип конструкции, который идеально подходит к конкретным условиям местности. Приведём несколько наиболее распространённых типов оборудования котлованов для сборки компоста.

Вариант 1-й. Его используют редко, и в основном в тех случаях, когда применять готовый компост предполагается не ранее, чем через 1.5-2 года. Суть работы здесь заключается в рытье ямы на отведённом участке местности. Она должна быть похожа по своей форме на колодец, но быть не такой глубокой. Стенки компостного котлована обязательно укрепляют, чтобы грунт не обвалился. Особенность подготавливаемой таким способом ямы заключается в том, что в ней сырьё для удобрения будет созревать естественным путём, без вмешательства со стороны человека. И потому стоит позаботиться о создании оптимальных условий для приготовления органических удобрений. Стенки готовой ямы начинают обшивать на высоте 15-25 см от днища, при этом на само дно никакой материал не укладывается. Это позволит микроорганизмам и червям проникать из почвы в сложенные остатки растительности беспрепятственно.

Совет. Прежде, чем закладывать растительную массу в яму, хорошо разрыхлите её дно, а также оборудуйте вентиляционный выход в виде трубы. После сильных дождей либо обильного полива яму с компостом накройте полиэтиленовой плёнкой. Это активизирует работу микроорганизмов, и перепревание органики пойдёт быстрее.

По возможности компостную яму таким способом лучше создавать за пределами придомового участка, в лесополосе.

Вариант 2-й. В данном случае яму для компоста обустраивают прямо в саду. Многие владельцы земельных территорий отмечают, что такой вариант более удобен в том плане, что выгрузка органических удобрений из котлована осуществляется по мере необходимости. Основу конструкции составляет опалубка, причём изготовить её можно из любых подручных материалов. Это могут быть бочки из пластика или собранный из отдельных досок ящик. Представленный способ также предполагает обеспечение доступа червям и микроорганизмам в толщу органических остатков. И поэтому грунт перед закладкой растительности рыхлят, а конструкция опалубки немного заглубляется (примерно на 20-30 см). Необходимость наличия естественной циркуляции воздуха в создаваемом коробе обуславливает оставление щелочек между дощатыми элементами конструкции, или формирование дырочек в пластиковых поверхностях.

Вариант 3-й. Ещё одним методом приготовления органических удобрений из растительных остатков является создание так называемого бурта, или компостной кучи. Эта технология считается простейшей, однако при её использовании требования гигиены не соблюдаются. На приусадебной территории при выборе такого способа приготовления компоста подбирается оптимальный участок, на котором сразу делается подложка из гравия, песка или сухой травы. Сверху на неё кладут растительные отходы, и дожидаются их перепревания. Полной готовности органическое удобрение достигает года через два или больше. Сложность заключается в том, что кучу приходится периодически перемешивать, а перед наступлением зимы ещё заниматься её утеплением, чтобы микроорганизмы не погибли под воздействием холода.

Итак, вариантов оборудования компостной ямы существует много, причём различие между ними идёт как по используемым материалам, так и по размерам и особенностям её конструкции. В любом случае, при правильном подходе создать её самостоятельно не составит труда даже начинающему мастеру.

Виды

По внешнему виду компостеры бывают открытыми и закрытыми.

Открытые

Такой компостер не имеет крышки, дно – сетчатое или полностью отсутствует. Преимущества конструкции:

• хороший контакт с почвой;
• простота эксплуатации;
• можно сделать самостоятельно.

Недостатки состоят в том, что:

• можно эксплуатировать только в теплое время года;
• компостирование осуществляется медленнее;
• ощущается неприятный запах;
• не подходит для переработки навоза и пищевых отходов, поскольку вредные продукты разложения проникают в почву.

Закрытые

Закрытый компостер имеет крышку и дно, для отведения жидкостей и газов предусмотрены специальные люки или системы. К этому типу относятся, в частности, термокомпостеры.

У закрытой конструкции много преимуществ:

• можно использовать круглогодично, в том числе зимой;
• удобрение созревает быстрее, чем в открытом ящике;
• отсутствуют неприятные запахи и вредные выделения;
• может применяться для переработки белковых отходов, навоза;
• безопасен для детей, животных.

Среди недостатков:

• отсутствие контакта с почвой;
• более высокая цена по сравнению с открытым.

В зависимости от технологии переработки сырья, принято выделять 3 вида садовых компостеров – ящик, термокомпостер и вермикомпостер. Ящик – самая простая по устройству модель, выглядит как короб прямоугольной или кубической формы. Он прост в эксплуатации, собрать его можно своими силами. Может быть многосекционным, разборным. Термокомпостер – компостер с герметичным, уплотненным корпусом, который позволяет удерживать тепло внутри по принципу термоса. Благодаря этому процесс созревания компоста идет быстрее, а эксплуатировать устройство можно и в холодное время года (есть модели, которые выдерживают температуру до -40 градусов). Обычно имеет форму бочки или конуса.

Вермикомпостер – особый вид компостера, где переработка сырья происходит с помощью дождевых червей. Обычно состоит из нескольких лотков, где живут черви. Порядок и число лотков можно менять. Переработка сырья за счет червей осуществляется более медленно, зато более качественно.

По форме компостеры могут представлять собой ящик квадратной или прямоугольной формы, конус, бочку. Иногда компостер делают угловым – это удобно и позволяет экономить место. Но нужно помнить, что по нормативам (СНиП 30-02-97) компостер нельзя размещать вплотную с забором, чтобы не доставлять проблем соседям. Поэтому установить такой бокс лучше всего на заднем дворе, но не впритык к забору и жилым постройкам.

Пластиковые контейнеры природных оттенков не будут портить внешний вид участка. А для самых требовательных хозяев есть модели ландшафтных компостеров, которые выполнены в виде декоративных элементов пейзажа (камни, пирамиды, конусы).